Desde Sudamérica

I (21/08/07) Salvador, BR

2009-01-01T15:45:00.000-08:00

Salvador de Bahía, Brasil
El viaje en avión, como todos los viajes largos, fue un poco agobiante. Yo vi tres películas malas, malas que aún así ayudaron a que el tiempo pasara rápido.
Cuando llegamos a Rio fuimos a la cinta de equipajes por si salía el equipaje por equivocación, pues estaba facturado para Salvador. Parece que ya nos olíamos que algo iba a pasar pues las mochilas no aparecieron, no porque fueran directas al destino final, si no porque nunca habían salido de Madrid. Hicimos la reclamación y fuimos a agarrar el siguiente vuelo, nos ahorramos el tener que declarar en la aduana, todo tiene su lado positivo...
En Salvador nos esperaba un taxista con nuestro nombre en un cartel y nos llevó al hotel. La primera impresión del hotel fue horrible, la calle tenebrosa y solitária parecia imposible que formara parte de todas las fotos que habíamos visto de Salvador. Creo que ya nos habíamos desacostumbrado a lo cutre, después de casi un anio y médio en el super complejo Iberostar 5 estrellas, es difícil no hacerlo. El caso es que cuando amanece todo se ve de otro color y en este caso no fue diferente.
-Ana-

SALIDA
Un salto de 6927 km y un cacho.
- Luis -

II (22/08/07) Salvador, BR

2009-01-01T15:40:00.000-08:00

Salvador de Bahía, Brasil
Amaneció de otro color: el mar se ve desde la ventana y la calle está llena de gente y vendedores ambulantes gritando y cantando.
Pelourinho es la zona del centro histórico, es colorido, ruidoso, musical, soleado, alegre, antiguo. Iglesias, casas antiguas y mucho arte que respirar. En definitiva es muy bonito pero la gente que vive en la calle puede hacer que sea insoportable. Todo el mundo te pide, te vende, te ofrece, te persigue, te incomoda. Realmente no me siento tranquila.
Como es de esperar en el primer día de todo viaje, no muy ubicados comimos y cenamos "in turist restaurants". Cuando volvimos al hotel nos estaban esperando nuestras mochilas, que nunca habían sido tan queridas.
-Ana-

SALVADOR (Datos)
- El nombre de Brasil se debe a un árbol que los portugueses comenzaron a exportar por sus buenas propiedades para tenir tejidos. El árbol se llama "Palo de Brasil" y casi llegó a extinguirse.
- Brasil es unas 17 veces mayor que Espania y unas 5 mayor que Alaska.
- El comercio de esclavos trajo a Brasil más de 4 millones y medio de personas (fundamentalmente africanas) desde 1550 a 1850. Los esclavos trajeron a su vez una religión tan arraigada que se ha mantenido a lo largo de los siglos, aunque haya tenido que hacerlo bajo el aspecto de un catolicismo efervescente. El Candomblé y la Macumba son prácticas religiosas en forma de puzle. En Salvador de Bahía hay 160 iglesias católicas y 1600 terreiros (lugares donde se practica el Candomblé).
-Luis-

III (23/08/07) Salvador, BR

2009-01-01T15:35:00.000-08:00

Salvador de Bahía, Brasil
El hotel, aunque no muy bonito ni confortable tiene como ventaja su agradable personal que nos sirve de guía turística y cada día nos ofrece varias alternativas de ocio. Hoy, siguiendo sus consejos nos fuimos a Praia Framingo, a una hora y media del centro. Un paseo en autobús por toda la costa. Allí estuvimos frente al Atlántico escuchando música y espantando a vendedores ambulantes (unos 50 en dos horas).
De regreso paramos en Barra, un barrio playero. Nos hicimos unos bocatas que comimos en el faro, otra vez mirando al océano y espantando personal.
Paseamos en la noche por Pelourinho y tomamos una cerveza en una terraza con música en vivo, versiones de Marissa Montes y Tribalistas, auténtico. Cenamos en un café muy acogedor.
-Ana-

PESCADORES (Fotos perdidas)
Dos pescadores a la sombra de una caseta destartalada, entre la playa y la carretera que recorre la costa atlántica (de Salvador a Praia do Flamengo). Conversan. El más viejo tiene la barba cana, lo que da un aspecto de automática sabiduría y templanza infinita a su arrugado rostro negro.A su lado se amontonan largas barcas de remo gastadas por el sol y, detrás, el mar açade un punto de desorden de belleza verde y azul y blanca.
-Luis-

IV (24/08/07) Salvador, BR

2009-01-01T15:30:00.000-08:00

Salvador de Bahía, Brasil
Nos levantamos cada día a las 6:00 de la maniana, hacemos una tabla de ejercicios y desayunamos con café, ninguna de las tres cosas habitual en nosotros... será el tiempo libre que nos transforma?
Vamos a Nuestra Seniora de Bonfim (en la península de Itapagipe), una de las iglesias más importantes de Salvador y de donde provienen las famosas pulseras que te regala la gente que fue a Brasil. Es un lugar precioso desde el que se ve toda la ciudad y donde se mezcla la religión católica y el Candomblé. Hoy era San Bartolomé.
La gente se emociona frente a la virgen y piden su milagro particular pues saben que Nuestra Seniora de Bonfim es milagrosa.
Después de esta sesión espiritual damos un gran paseo hasta llegar a la playa donde hay un antiguo fuerte, el Forte de Monte Serrat. Es una zona muy tranquila. Disfrutamos de un partido de futbol en la arena de negros musculosos en calzoncillos, todo un espectaculo.
De vuelta a la zona del centro, entramos en el Mercado Modelo a comprarnos un souvenir, unas pulseras y un collar de semillas. Comimos un menú local sustancioso y económico. Regresamos en un elevador (que une la Cidade Baixa con Pelourinho) como los que hay en Portugal, la verdad que esto nos recuerda mucho a una ciudad portuguesa... será la historia.
Repetimos noche de concierto en la terraza, esta vez amenizada con Bossa Nova.
-Ana-

ADRENALINA
Después de redondear su misa del viernes en Bonfim con un sermón que quedará grabado en la mente de los bahianos por mucho tiempo, el cura sale a la sacristía. Tiene un porte poderoso, mulato y fuerte.Las senioras lo abrazan y él las saluda. Para todo el que se acerca tiene una palabra acertada, una caricia generosa, una mirada condescendiente. Parece que todo lo puede, como si parte de la grandeza de su dios se le quedara pegada a la piel de tanto evocarla.La ceguera de los creyendes de Bonfim agudiza sus ojos, sus enfermedadse lo sanan. Se hace más y más fuerte en la medida en que ellos son más débiles; más necesario cuanto más lo necesitan.Bebe de un trago un pequenio vaso de zumo que una mano le alarga y acaricia la mejilla admirada de una ninia antes de entrar de nuevo a la iglesia: otro asalto más.
-Luis-

V (25/08/07) Salvador, BR

2009-01-01T15:25:00.000-08:00

Salvador de Bahía, Brasil
Hoy iba a ser un día de playa, pero al final decidimos quedarnos a pasear por Pelourinho. Llevar un presupuesto ajustado hace de pasear la mejor opción. Caminamos por calles empedradas, entre casas coloridas. La música salía de todos los rincones y en un callejón disfrutamos de los tambores bahianos tocados por ninios.
Comimos en un restaurante "de a kilo", que es algo muy común aquí: tomas la comida que vas a comer de un buffet y pagas en función de su peso. Yo comí 450 gramos y Luis 550.
Continuamos paseando. Debido a nuestro ya sabido escaso presupuesto para esta ciudad demasiado turística, nos dedicamos a caminar, dibujar, escribir, leer,... en fin, cosas que no cuestan dinero.
Cenamos pobremente, pero aún así reservamos unos reales para tomar una cerveza en nuestro café favorito.
-Ana-

Venta ambulante
Trozos de azulejo, de espejo y de vidrio; pantalones, camisetas; sombrero y gorros; pulseras y collares de todo tipo; se mide la tensión; agua de coco natural, helada o salada; bolsas, sandales, maletas... de cuero (toda una calle dedicada a eso); relojes; helados; fundas y cargadores para móviles; pendientes; pegatodo; bolígrafos y llaveros; imanes para la nevera con formas de animales; frutos secos (especialmente anacardos); frutas y plantas; hamacas, mantas y alfombras; unas bolsitas llenas de algo verde que parece césped picado (pero que es eucalipto); cinturones; cuchillas de afeitar; tarjetas de teléfono para alquilar; puestos de fruta pulcramente ordenados por colores; pulseras bahianas (se te cumple un deseo cuando se te caen); fotos con mujeres bahianas vestidas con su traje tradicional (faldón armado, tipo mesa camilla, corpinio, turbante y grandes pendiente); chocolate; huchas de cerdito ordenadas en escalera; tazas metálicas con escudos de equipos de fútbol; palomitas de maíz normales y con miel; cuscús de mandioca; tabaco; camarones con limón (en la playa); trenzas de todos los tampanios posibles; dos muniecos que cuelgan de un hilo (son jugadores de fútbol, uno con el culete en pompa y el otro con una lanza que le mete por detrás al primero a cada meneo del hilito); maíz tostado; antenas para tv hechas con palos de escoba; morteros; todo tipo de material de ferretería; paraguas; juguetes; paniuelos; despertadores; libretas; se reparan relojes; se hacen sellos y llaves; galletitas de coco; bizcocho; escobas; palmito; trozos de queso que tuestan al fuego; cacahuete tostado y cocido; cachorros calientes; manzanas dulces; comida típica bahiana; libélulas de alambre y cuentas de colores; rambuta (fruta parecida a un oricio rojo); figuritas móviles hechas con latas de refresco (helicópteros, norias, etc.); toallas bordadas; verduras; moldes para hacer empanadillas; calcetines; taladros; empanadas; sujetadores; trenecitos de juguete; fresas; mp3; tijeras de manicura; encendedores de chispa para cocinas de gas; fundas plásticas para el televisor; tangas; fundas para dvds y cds; bikinis; pinzas para el pelo; calculadoras; pilas; caramelos; mandioca al peso; revistas atrasadas; ajos; alpargatas; candados; flores de plástico; "folha de indio" (dulce envuelto en papel fino); mazorcas de maíz hervidas; libros de segunda mano; ropa de ninio; tirantes transparentes para sujetadores; incienso...
-Luis-

VI (26/08/07) Salvador, BR

2009-01-01T15:20:00.000-08:00

Salvador de Bahía, Brasil
Domingo a la bahiana. Tomamos un autobús al barrio de Ondina, para ir al Zoo. NO había ningún turista en ese zoológico gratuito, en el que descubrimos las emas y los ararás (un tipo de avestruz el primero y de loro el segundo, sólo pertenecientes a esta zona). También pudimos pasear bajo un ejemplo bien conservado de Mata Atlántica, una selva húmeda también característica de Brasil.
Paseamos por la playa y nos tomamos una cerveza con un "cachorro quente" en una terraza amenizada por el ruido del mar y la música tropical. Desde Ondina fuimos caminando en un largo paseo hasta la playa de Barra. Allí había un encuentro de muchas escuelas de Capoeira, que hicieron bailes y demostraciones en la calle.
Los hombres y mujeres bahianos tienen una belleza especial, sobretodo los mulatos. Cuídan mucho sus cuerpos y verlos bailar es una delicia.
-Ana-

Afeitarse
Un anciano sucio y delgado, sentado en la esquina de las calles Chile y Padre Vieira se rasura con vigor. No hay agua caliente, ni after shave, ni cremas especiales. Tampoco hay casa, ni familia, ni amigos. Sólo resta ya para él una soledad pegajosa como una baba densa de resaca; una soledad para la que debería inventarse una nueva palabra; una soledad tan terca como la muerte y, a ratos, muy parecida a ella.
-Luis-

VII (27/08/07) Salvador, BR

2009-01-01T15:15:00.000-08:00

Salvador de Bahía, Brasil
Lo más destacado del día de hoy fue que por la noche asistimos a una sesión de Candomblé en un terreiro. Insisten mucho en que no vayas solo, porque puede ser peligroso por los barrios alejados (favelas) donde se realiza. Por ello decidimos ir con una agencia. Una vez allí te das cuenta de que podrías haber ido en taxi, pero no sabrías qué hacer, cómo comportarte, en qué consiste la ceremonia, etc.
El Candomblé es una derivación de la religión que practicaban los esclavos africanos llegados a Bahía. Tiene una serie de rituales y una jerarquía muy determinada. La ceremonia que presenciamos estaba dedicada a Obaluayé, una de los 15 orixás a los que adoran y que es representada a través del maíz. Ofrecieron comida (gallina, tamales de maíz, cordero, cuscús de mandioca, arroz, etc.) que, después del ritual, nos comimos con las manos.
Fue una ceremonia religiosa completamente diferente a lo que estamos acostumbrados: los trajes, las danzas, los tambores y el trance de los participantes. Resultó algo muy interesante y aprendimos un poco más de la cultura bahíana, aunque siempre nos quedará la duda de qué parte de realidad y qué parte de teatro hubo en la celebración.
-Ana-

CANDOMBLÉ
El tráfico de esclavos negros desde la costa occidental africana a las tierras de Brasil comenzó en el siglo XVI, a la vez que el cultivo intensivo de cania de azúcar. Los esclavos trajeron su lengua, sus costumbres y su religión (que fue la única que logró sobrevivir a lo largo de los siglos gracias a ciertas estrategias como el sincretismo religioso). Al principio, los esclavos vivían confinados en un edificio amplio, formado por un solo espacio. Los seniores, los portugueses, instalaron altares en esas cabanias para evangelizarlos y que fueran acostumbrándose a su nueva religión. Ellos escondieron bajo esos altares representaciones de sus dioses y mantuvieron sus ritos durante doscientos anios. Así nació el Candomblé.
Su origen está en la religión del golfo de Nigeria llamada "la adoración del Orixá" (ori=cabeza, xá=ángel). Su base radica en que todos tenemos un ángel que protege nuestras cabezas. El número de orixás (dioses) depende el punto de origen del rito: 15 para Nigeria, 23 para Benin y 9 para Angola.
Mientras los hombres blancos celebraban oficios religiosos en las capillas que había en las haciendas, los negros las realizaban en su cabania colectiva, muy alejada. De esta forma pudo mantenerse esta práctica por tanto tiempo, sin que fuera descubierto y prohibido.
Una vez abolida la esclavitud, a finales del siglo XIX, en vez de permitirse la práctica libre del Candomblé, éste comenzó a ser perseguido. Los terreiros (lugares de celebración) se fueron trasladando a las áreas marginales de la ciudad en puntos de difícil acceso para la policía. Solían ser lugares elevados para que su localización por el vibrante sonido de los tambores fuera complicada. Una ley de 1976 permitió su práctica de forma legal y comenzó un movimiento muy intenso en torno a esta religión; un movimiento que acabó logrando, en 1990, la proclamación del Candomblé como religión oficial de Brasil (junto con el catolicismo).
-Luis-

VIII (28/08/07) Río de Janeiro, BR

2009-01-01T15:10:00.000-08:00

Salvador de Bahía - Río de Janeiro, Brasil
Autobús, autobús, autobús. 26 horas. Parece increíble, pero no fue tan duro: el paisaje era muy bonito y el autobús muy cómodo.
-Ana-

PAISAGEM
Salvando algunas zonas de grandes llanuras donde pastaban enormes cebús blancos o extensiones donde predominaba un tipo de cactus arbóreo o zonas de cultivo de cania de azúcar, el resto del paisaje entre Salvador y Río ha sido bastante homogéneo: zona de montanias generalmente suaves, a veces salpicadas de enormes riscos, aunque nunca demasioado altos; con toda la extensión dedicada a pastizal para vacas y caballos; también hay grandes matas de bambú, plátanos, un árbol muy parecido a la papaya, eucaliptos gigantescos y tres tipos de árbol realmente bonitos, que sólo presentan flores pero no hojas (al menos en esta época del anio): los hay rojos, amarillos y violetas y parecen pertenecer a especies diferentes. En cuanto a las ciudades, siempre entre montanias y siempre casas humildes.
-Luis-

IX (29/08/07) Río de Janeiro, BR

2009-01-01T15:05:00.000-08:00

Río de Janeiro, Brasil
Llegamos a Río a las 16:30 y al hotel a las 17:00. Hicimos nuestra la habitación y cenamos. Ya.
-Ana-

PENSADOR ABSTRACTO
Quiero ser, ahora lo veo claro, "pensador abstracto". Hay una universidad norteamericana que ha adaptado un pequenio autobús para poder recorrer América con él. En su interior lleva todo el equipamiento necesario para analizar la actividad cerebral de un sujeto que lo único que tiene que hacer es mirar por la ventanilla. En el proceso de selección buscan al candidato que sea capaz de cambiar de pensamiento con mayor rapidez, de una forma mantenida en el tiempo. Por supuesto, también se requiere una cultura lo más extensa posible para asegurar la riqueza y la variedad de pensamientos.
Aunque no tengo grandes esperanzas, hice las pruebas ayer. El trabajo está bien pagado (casi 1800 euros al mes) y consiste en seis horas de ventanilla y seis horas de estudio, para ampliar tu cultura general. El minibus va seguido de una autocaravana en la que llevan a tu familia. La comida y los hoteles están incluidos.
No había muchos candidatos, pero la competencia es fuerte: un gallego tiene más de seis meses de experiencia en un experimento similar, viendo llover; un argentino que fue maquinista de tren en su país durante cinco anios o una ninia autista que sólo duerme si hay fuego encendido donde ella pueda verlo. Deseadme suerte.
-Luis-

X (30/08/07) Río de Janeiro, BR

2009-01-01T15:00:00.000-08:00

Río de Janeiro, Brasil
Hoy está lloviendo. Qué pena no poder lucir nuestros cuerpos ni en Copacabana ni en Ipanema...
Decidimos pasear por el centro de la ciudad, para lo que utilizamos el metro. Son sólo dos líneas, pero permiten llegar a todos los puntos de interés. La primera impresión es la de una ciudad enorme y muy gris. Tiene edificios muy bonitos de estilo colonial con balcones preciosos, pero todo muy mal cuidado. Una contaminación acústica y ambiental espantosa.
Al igual que en Salvador, Río me da sensación de inseguridad. Creo que más por lo que te advierten (la gente por la calle te dice que tengas cuidado con la cámara y con el bolso) que por el peligro real.
Durante el paseo fuimos encontrándonos varios centros culturales y pudimos disfrutar de varias exposiciones. La que más nos gustó fue una acerca del arte Inuit, del norte de Canadá. Nueve mujeres exponían sus obras, sobretodo grabados y litografías.
Como el albergue en el que estamos tiene cocina, nos podemos preparar nuestras cenitas y comer como si estuviéramos en casa.
-Ana-

XI (31/08/07) Río de Janeiro, BR

2009-01-01T14:55:00.000-08:00

Río de Janeiro, Brasil
Después de un copioso desayuno (el duenio del albergue hace unos bizcochos hipercalóricos riquísimos) salimos rumbo a Niteroi. Esta isla está situada en la bahía de Río y en ella se ubica el museo de arte contemporáneo (obra de Oscar Niemeyer), en un lugar estratégico: encima del mar. Vimos varias exposiciones temporales y las vistas panorámicas desde el museo permitían contemplar la soleada bahía. Decidimos volver caminando a lo largo de toda la orilla del mar hasta llegar de nuevo al embarcadero, donde tomamos el ferry que nos devolvió al centro de Río. El viaje por el mar merece la pena por sí solo y la isla es tranquila y bonita.
Después llegamos a la estación del tranvía (bondinho, en brasilenio) que sube al barrio de Santa Teresa, un mirador enorme. Los picos que rodean Río, entre ellos el del Cristo Redentor, dibujan un perfil de la ciudad extraordinario. Con el paseo en tranvía subiendo y bajando volvimos a recordar fuertemente Portugal.
-Ana-

XII (01/09/07) Río de Janeiro, BR

2009-01-01T14:50:00.000-08:00

Río de Janeiro, Brasil
Visita al Jardín Botánico. Palmeras de todo tipo: gordas, finas, altas, altísimas, con cocos, sin cocos, rectas, torcidas,... Las ceibas y el palo de Brasil fueron las estrellas de la maniana (Brasil lleva su nombre por el árbol que sangra y no al revés).
Paseo por la playa de Ipanema. Muchos cuerpos bonitos enfundados en bikinis enanos y baniadores ajustados, que no nos acomplejaron a la hora de lucir nuestra chicha al sol.
Atardecer en el lago Freitas, lo mejor del día: la puesta de sol sobre el agua, nosotros tirados en el verde y un fotógrafo profesional que nos tomó como modelos para formar parte de un libro sobre el ocio y el lago. En esta ciudad la gente disfruta del deporte en la playa y en los parques. Realmente contagian las ganas de mantenerse en forma.
-Ana-

FOTO DE MARAVILLA
- Aquí, aquí - dije yo mientras extendía una toalla naranja sobre la hierba.
- Da gusto... - comentó ella.
- Qué
- ... lo bien preparados que estamos - y me guinió el ojo.
Nos sentamos uno junto al otro, muy uno junto al otro y la tarde fue descendiendo hasta la altura de nuestros ojos. Había gente que cosía un paso al siguiente y pasaban por detrás de nosotros y rodeaban el lago muchas veces. Otros preferían la redondez de las bicicletas. Eran miles de ellos y salían más de todas partes y era agradable notar su presencia en nuestras vidas, como si esa presencia fuera, de alguna manera, una buena justificación para haber salido del hotel aquella maniana.
- Vamos a hacernos una foto a nosotros mismos - pensé en voz alta porque me gusta creer que hay veces en las que la felicidad puede salir en las fotos.
A la décima foto comprobamos que la felicidad salía, que llenaba todo, pero que nosotros quedábamos un poco feos. En ese momento llegó hasta nosotros una Nikon F6 con dos patucas que nos dijo que se llamaba Leonardo y que quería hacernos una foto mientras nos hacíamos una foto.
Accedimos con alegría, porque Leonardo estaba preparando un libro de fotografía sobre el lago. Y el lago era, desde hacía un par de horas, un gran amigo nuestro.
Simulamos una nueva toma para Leonardo y comencé a pensar en que me gustaría hacer una foto en la que Leonardo nos hiciera una foto a nosotros mientras nos hacíamos una foto. Resultó igual de doloroso que caerse dentro de un espejo, pero el dolor apenas duró un instante. Fue peor el eco del dolor, que no se iba.
Me encontraba en un espacio duro, de tan denso, en el que costaba caminar. Avanzaba con esfuerzo hacia algo que, en la distancia, parecía ser un gato sonriente que aparecía y desaparecía. Al acercarme comprobé que era una cama plegable con una colcha de Mickey Mouse. Quería decirme algo y yo quería escucharla. La cama se parecía, de perfil, a Nietsche y me di cuenta de que gurgutaba en alemán. Creí entender algo como que del camino recto hay que saltarse las curvas, lo que en ese instante fue una gran revelación para mí y me esforcé en retener aquella tontería, repitiéndola hasta que entré en un trance idiota.
Luego me encontré con un conejo con un reloj en el culo, que sólo decía que no llegaba, pero que tampoco avanzaba, porque no hacía más que dar vueltas sobre sí mismo para ver qué hora era. Ahí estuvimos un rato, uno detrás del otro, como planetas borrachos, porque a mí, en el trance, me había dado por caminar dos pasos con la pierna derecha por cada uno de la izquierda. El conejo me miraba con ojos llorosos, como diciendo "tú que puedes, dime la hora, no seas inhumano". En una órbita extrania en la que nosacercamos lo suficiente el uno al otro vi que lo que desde lejos parecía un reloj era en realidad una manguera contraincendios. Me dio pena y grité "menos cuarto!" pero era ya tarde, demasiado tarde. Estábamos rodeados por finísimos soldados que eran cartas de una baraja espaniola. Entre el cinco de copas (que olía un poco a tintorro) y el dos de bastos me llevaron en volandas. Al conejo también lo habían apresado y sudaba manecillas de reloj.
Nos soltaron con cierta brusquedad delante del trono de la sota de espadas, pero tenía la ventanilla cerrada porque era su hora de comer y nos llevaron al reino de guardia, donde un siete de oros se atusaba los rizos. Cuando vió al conejo, se puso rojo de ira y gritó "corten cabeza... ya!". El tres de copas le despegó una daga al cuatro de espadas, que se arrugó como si le hiciera cosquillas una enfermera al quitarle el termómetro, y zás! le segó la garganta al siete de oros. Las monedas rodaron por el suelo y los soldados echaron a correr detrás de ellas y nosotros en la dirección opuesta. El conejo se enredó los pies con la manguera que le salía del culo y yo lo dejé atrás porque el palacio era redondo y se ajustaba tan bien a mi forma de caminar que, al poco rato, le volví a dar caza. Lo adelanté y lo dejé atrás un sinfín de veces, como si el espíritu olímpico me invadiera por dentro... cuando llegó al nivel rojo, me detuve. Recapacité. El camino recto... las curvas... la tontería volvía a tener sentido para mí. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Salí del palacio y de la ensoniación.
Leonardo, detrás de nosotros dos, trataba de enfocarnos mientras nosotros enfocábamos la puesta de largo del sol anaranjado, la cítrica superficia plácida del agua. "Mierda, me va a sacar la calva", pensé. Entorné los ojos y creí ver al conejo nadar hacia el ocaso. Nadaba recto y llegaba tarde.
(NOTA: ver foto arriba a la derecha)
-Luis-

XIV (02/09/07) Río de Janeiro, BR

2009-01-01T14:45:00.000-08:00

Río de Janeiro, Brasil
Amaneció nublado, enturbiando nuestros planes de hoy: ir a Copacabana y subir al Corcovado donde se encuentra el Cristo Redentor.
Igualmente fuimos de playa: la de Botafogo (que está en "nuestro" barrio) es grande y tiene un puerto deportivo, la de Copacabana es la más famosa y está muy bien cuidada. Hay muchos chiringuitos con muy buena pinta y, como en todas, mucha gente haciendo deporte (footing, bicicleta, patines, fútbol, voley, palas,...). Era domingo y la Avenida Atlántica permanecía cerrada al tráfico, por lo que había más espacio para los transeúntes.
Así como en Salvador, la gente (vendedores y demás) en la zona turística te asediaba hasta cansarte, en Río la gente es muy educada y prudente.
Después de comer intentamos ir a Corcovado y ver desde allí la ciudad. Descubrimos que el trayecto era demasiado caro para nosotros (cuesta 15 euros por persona, frente a los 0,20 que cuesta el que te lleva a Santa Teresa y es un trayecto similar), así que con cierta pena renunciamos a él. En realidad las nubes cubrían totalmente al Cristo Redentor y desde arriba no se debía ver nada.
Regresamos al hotel, conscientes de que en un viaje como el nuestro, con un presupuesto tan ajustado, debíamos renunciar a ciertas atracciones turísticas cuyos precios son, sin duda, desproporcionados.
-Ana-
FERNANDO FERNÁN GÓMEZ (Fotos perdidas)
Un anciano robusto, con una cara grande e hinchada, gran barba blanca-amarillenta cubriéndole la garganta y los hombros casi (como un babero electrocutado), una nariz amorcillada y los ojos semicerrados por el sol. La boca quieta, sorprendida en un rictus severo y malhumorado.
Está sentado en uno de los chiringuitos de Copacabana, en una mesa de plástico amarillo canario, en una silla de plástico amarillo canario.
Viste un grueso traje invernal con chaleco. Un traje negro y camisa blanca-barba-amarillenta. Blanco de viejo. Negro de viejo.
A su alrededor, la juventud, el sol, la belleza, las palmeras, el deporte, el mar. Y, alrededor de todas esas cosas, el viejo.
-Luis-

XV (03/09/07) Río de Janeiro, BR

2009-01-01T14:40:00.000-08:00

Río de Janerio, Brasil
El plan de hoy es dejar Río por la tarde, rumbo a Curitiba. Todavía no está muy claro el transporte, pero para allá vamos. Cuando compramos los billetes de autobús nos parecen carísimos, pero es que las distancias recorridas son muy largas, en Espania nos saldríamos del mapa.

Aprovechamos mientras hacemos las gestiones del viaje por el centro para entrar en el Gabinete Portuguez de Leitura. Es una biblioteca majestuosa, en la que se respira la cultura. Hay una paz que invita a sentarse con un libro viejo entre las manos y a dejar pasar las horas.

No sólo es impresionante por la decoración manuelina (heredada de los portugueses), sino también por la cantidad de libros que alberga. Las paredes están recubiertas por tres plantas de libros. Un sitio especial del que sólo estaban disfrutando unas pocas personas.
-Ana-

XVI (04/09/07) Curitiba, BR

2009-01-01T14:35:00.000-08:00

Curitiba, Brasil
Después de toda la noche viajando (12 horas), llegamos a Curitiba a las 8:30 de la maniana. Nos costó mucho tiempo encontrar alojamiento, pues precisamente esta semana hay un congreso de enfermería en la ciudad. Conseguimos uno un poco cutre, pero en el centro, al lado de la plaza de la catedral.
En Brasil, aún en los hoteles más baratos, ofrecen un excelente "café da manhá" tipo buffet con panes, frutas, fiambres, bizcochos, café, etc. Es un buen comienzo de día y un atentado contra Diamond y su Antidieta.
Nos dimos una eléctrica ducha caliente y nos fuimos a recorrer las calles de esta, según la guía, ciudad colonial. Es un poco raro, pues no parece que estemos en Brasil. Recuerda a alguna ciudad del este de Europa.
Cenamos en una plaza detrás de la Catedral que estaba llena de bares antiguos con terrazas de madera abarrotadas de gente bebiendo cerveza.
-Ana-

PRIMERA POESÍA EN MUCHO TIEMPO
Después de pensar unas horas en la belleza y en lo que queda en el mucho cuando ésta nos abandona, me he puesto redondo.
Me he puesto tan redondo que preferiría mil veces volver a estar triste.
-Luis-

XVII (05/09/07) Curitiba, BR

2009-01-01T14:30:00.000-08:00

Curitiba, Brasil
Hoy nos dimos un paseo en tren. El expreso Serra Verde era el motivo para venir a Curitiba. El recorrido que realiza es Curitiba-Paranaguá, en nuestro caso Curitiba-Morretes, pues a Paranaguá sólo llega los domingos. Es un tren antiguo que se adentra en la selva y la montania de forma arriesgada y eso hace que el paseo sea increíble. La línea férrea se construyó hace 122 anios en un proyecto que duró 5 y del que se creía que era un suenio imposible.
El guía era un gordito muy simpático que con su micrófono radiaba cada árbol o riachuelo que íbamos a dejar atrás (el camino de vuelta, sin él, fue mucho más tranquilo).
Las fotos que hicimos no reflejan la altura de la montania ni la profundidad de la mata atlántica, por lo que os invito a ver alguna foto en la página: http://www.serraverdeexpress.com.br/fotos.php
Morretes es un pueblo con casas coloniales y un paseo a lo largo del río muy pintoresco. Aunque era un día de diario, se respiraba una paz dominguera que te inspiraba a la contemplación pura y dura. De vuelta en Curitiba repetimos cena en la zona de la Catedral, en un restaurante alemán del que salimos asalchichados.
-Ana-

XVIII (06/09/07) Curitiba, BR

2009-01-01T14:25:00.000-08:00

Curitiba, Brasil
En Curitiba hay un gran sentido turístico. La gente es muy amable cuando necesitas algo, te ayudan mucho. Existe gran información de los lugares de interés y hay incluso un autobús especial que te lleva a cualquiera de esos puntos. El caso es que son un poco exagerados y cuando paseas hasta llegar al reloj de flores, por ejemplo, esperando algo único en el mundo, te encuentras unos setos que forman los números y poco más. Resulta todo un poco decepcionante.
Decidimos visitar los lugares del centro caminando. Edificios bonitos, calles empedradas, árboles esparciendo flores amarillas por todas partes y aún así no es un lugar que se pueda definir como hermoso y no sé porqué.
En algún momento dije que la ciudad era muy europea: la gente, los bares, etc. Tiene una explicación, grupos de polacos, alemanes, ucranianos e italianos emigraron aquí el siglo pasado y se asentaron formando colonias que todavía hoy permanecen.
-Ana-

Curso Máster en Parques y Jardines
Universidad Federal de Paraná

1.- Introducción
2.- Historia
2.a.- Evolución mundial de parques y jardines
2.b.- El MJB (Movimiento Jardinero Brasileiro)
2.c.- El papel de los jardines en la Historia
3.- Disenio
3.a.- Disenio urbanístico
3.b.- Disenio artístico
3.c.- Disenio funcional
4.- Elementos
4.a.- Árboles
4.b.- Plantas
4.c.- Flores
4.d.- Mobiliario Urbano
5.- Composición. Integración de elementos según las escuelas:
a) brasileira
b) europea
c) marianense
6.- Mantenimiento
6.a.- Riego y reproducción
6.b.- Iluminación
6.c.- Contaminación
6.d.- Mantenimiento estructural
7.- Proyecto

Precio: 3250 R$
Duración: 300 horas (30 créditos)
Matrícula: del 05/09/07 al 10/09/07
Lugar: Jardín Botánico (oficinas centrales)
Organiza: UFP, Jardín Botánico Curitiba
Patrocina: Bradesco, HSBC e ITAÚ

XIX (07/09/07) Curitiba, BR

2009-01-01T14:20:00.000-08:00

Curitiba, Brasil
Vuelvo a rememorar Honduras cuando miro y remiro una camiseta (trajimos poco equipaje) y le doy otra oportunidad antes de lavarla. Lavar a mano es pesado y las lavanderías, caras.
Hoy es fiesta nacional, con desfile militar por las calles y banderitas de Brasil hondeando por doquier. Esto dificulta nuestros traslados y por ello abandonamos la idea de visitar el museo de Oscar Niemeyer (arquitecto brasilenio). Vamos entonces al Jardín Botánico, después de mucho esperar un autobús con el que dimos un gran rodeo y nos dimos cuenta de lo grande que es Curitiba.
En el Jardín Botánico sucede lo mismo que con el reloj de las flores, que resulta un poco escaso de información y ligero de contenido.
Esta noche viajamos hasta Iguazú (10 horas). Seguimos avanzando.
-Ana-

Exposición de ARTHUR JULIO-WISCHRAL
Fotografías de Paraná y Curitiba, a principios de siglo.
Estampas costumbristas: pescadores, cazadores, vida familar. Fotografías demasiado atenazadas por las manos del fotógrafo, demasiado artificiales. Poses para ocasiones especiales como bodas, bautizos, aniversarios, inauguraciones,... Explorador junto con otros pioneros. Expediciones en canoa con motor por la cabecera del río Iguazú.
Europeos, europeos, europeos. Familas completas.
Ríos, cascadas, araucarias, paisajes aún no violentados por la mano del hombre.
Puentes de ferrocarril, viaductos, locomotoras, túneles, trabajadores, obras,... todo un especial sobre el tren de la Serra Verde.
Ciudades, plazas, trabajos de urbanismo, calles, edificios.
-Luis-

XX (08/09/07) Foz de Iguazú, BR

2009-01-01T14:15:00.000-08:00

Curitiba - Foz de Iguazú (Brasil)
Como ya es costumbre, pasamos la noche entera en un bus. Esta vez con el inconveniente de que no era semi-cama y de que el destino no estaba claro. Nosotros queríamos ir a Foz de Iguazú (parte brasilenia de la triple frontera: Argentina, Paraguay y Brasil), pero este autobús iba a Ciudad del Este (parte paraguaya). Nuestra misión era no dormirnos para avisar de que nos dejaran en Foz. No sólo nos dormimos, sino que cuando nos dimos cuenta estábamos ya a punto de abandonar Brasil.
Esta ciudad (Foz) tiene poco de interesante, a parte de las cataratas, que no es poco. Por eso, decidimos quedarnos en un albergue alejado de la ciudad. Tomamos tres autobuses para llegar y todavía tuvimos que caminar un largo trecho. Está en una zona en la que no se ve más que naturaleza y sólo se oyen los pájaros.
No hicimos más que disfrutar de no hacer nada, o casi nada. Leer, hamacarnos, pasear, hacer fotos, jugar el billar, tomar una cerveza viendo atardecer,... Creo que fue una buena decisión venir aquí. Este sitio nos permite descansar de las ciudades grandes y del ansia de querer ver demasiado. Además somos los únicos clientes, así que es tenemos la sensación de que la casa es nuestra, pues no hay gente ni trabajando ni alojada.
-Ana-

Viaja, pero no tanto
Al marcharnos de Curitiba, de casualidad, nos encontramos con una curiosa expedición de cargos municipales de esta ciudad brasilenia. Regresaban de un periplo por los mayores núcleos urbanos de Europa con el fin de recopilar buenas prácticas en temas relacionados con la organización urbana. Especialmente contento regresaba el arquitecto encargado del área de urbanismo. Había descubierto en las plazas de Oviedo su ideal de espacio comunitario que aúna beneficios estéticos con resultados funcionales. Casi saltaba de alegría en su interior y se impacientaba ante la idea de sentarse en su despacho a integrar todo cuanto había visto en las próximas plazas que se proyectaran.
Y nosotros, que hace apenas un par de semanas comenzamos este viaje en busca de la riqueza de la condición humana, de la variedad, de las soluciones diferentes para problemas similares,... Nosotros, ingenuos.
-Luis-

NOVEDAD: ahora ya puede introducir un comentario cualquiera, sin tener que pasar por la casilla de salida y sin pagar las veinte mil pesetas!

XXI (09/09/07), Foz de Iguazú, BR

2009-01-01T14:05:00.000-08:00

Foz de Iguazú, Brasil
Desayunamos y nos fuimos caminando a la carretera general (cuatro kilómetros), pues como es domingo hay pocos buses hasta aquí. Por suerte, un taxista que iba a las cataratas nos llevó por muy poco dinero, librándonos del sol de la maniana.
Dicen que el lado brasilenio de las cataratas es una visión panorámica de todo el parque y que el lado argentino es más una sucesión de detalles. Por eso, decidimos hacer primero el brasilenio y maniana haremos el argentino.
Había mucha gente, pues fue un fin de semana largo y entre argentinos y brasilenios tuvimos que hacer cola para todo. Un autobús nos llevó desde la entrada al comienzo de la ruta. Ésta es un paseo de dos kilómetros, más o menos, por el lado del río opuesto a las cataratas. Van apareciendo progresivamente series de cascadas in crescendo. Lo que ves al principio te parece grandioso, pero cuando llegas al final y descubres la Garganta del Diablo, lo anterior te parece un grifo a medio abrir.
Podría decir que es algo místico. Todo ese derroche de fuerza de la Naturaleza te hace pensar en algo por encima de nosotros.
Aún extasiados con tanta belleza, volvemos al albergue, donde todavía podemos disfrutar de la puesta de sol y la cena en el inmenso jardín.
-Ana-

Río Iguazú, al bajar un escalón
Nace cerca de Curitiba, a 1200 kilómetros de las cataratas. Poco antes (15 km) de unirse al Paraná, se ensancha más de tres kilómetros y salva un desnivel de más de 80 metros en una caída atronadora, impresionante y, lo mejor de todo -o lo peor-, constante. Hay 275 cataratas diferentes interconectadas.
-Luis-

XXII (10/09/07) Foz de Iguazú, BR

2009-01-01T14:00:00.000-08:00

Foz de Iguazú, Brasil
Volvemos a las cataratas. Esta vez al lado argentino. Cruzamos la frontera en un autobús y tomamos otro en Argentina que nos llevó hasta allí.
Contrariamente a lo que me imaginaba (no sé porqué) las instalaciones del lado argentino son muy básicas comparadas con las de Brasil, a pesar de ser más caras. Nos quedamos sin dinero porque pensábamos poder pagar con tarjeta y además nos liamos con el cambio de divisa. Total, que teníamos lo justo para los autobuses de vuelta. Con el calor que hacía y la caminata, la sed empezó a maltratarnos y viendo tanta agua... Cuando llegamos a una tienda en la que se podía pagar con VISA, con la lengua hecha lija, fue como encontrar un oasis en el desierto.
Hicimos varias rutas: las cataratas por abajo, las cataratas por arriba, la Garganta del Diablo y la Isla de San Martín. Con estos recorridos te acercas casi a cada salto de agua que habíamos visto desde Brasil, redondeando así el espectáculo.
El circuito inferior de las cataratas te muestra los saltos desde una altura intermedia y te permite apreciar muy bien la magnitud de los mismos y la fuerza que los impulsa. Además, se complementa muy bien con la visita a la isla de San Martín. Para llegar a ésta tienes que cruzar el río en una lancha y hacer una subidita andando no apta para mindundis. El circuito superior es quizá el menos espectacular. En la Garganta del Diablo, la cantidad de agua que brota, la neblina que te empapa, el ruido y la vista del río te deja sin palabras.
Para ser justos con el lado argentino, el recorrido que han diseniado te permite ir por el medio de la selva y, si tienes suerte o buen ojo, contemplar animales en estado salvaje. Un buen ejemplo de ello era la cantidad de mariposas diferentes, que a veces se arremolinaban en una nube como si fueran hojas secas levantándose del suelo.
Creo que las cataratas, tanto ayer como hoy, han sido el espectáculo natural más impresionante que he vivido nunca.
-Ana-

Historias de Iguazú
Un anciano de 74 anios cuyo suenio es morir tirándose cataratas abajo. Es belga, viaja a Brasil. El primer día disfruta de las vistas y del parque, confirmando quizá los detalles de su plan. El segundo día trata de saltar desde el mirador de la Garganta del Diablo, en el lado argentino. Se resbala en la barandilla mojada y cae hacia dentro. Un guarda parque le impide volver a intentarlo. El tercer día contrata el tour del barco que recorre la parte superior. Confirma que nadie lo ve y salta por la borda. Sonríe mientras la fuerza del agua lo arrastra pero se engancha en unas rocas y lo rescatan en un par de minutos. El cuarto día aparece a primera hora por la parte alta del rio montado en una canoa diminuta que un ninio guaraní le había vendido por 12 dólares. Como ya se temían algo parecido, el helicoptero que hace los tours se aproxima y sacan del agua al obsesionado viejo.
El guardaparque, entornando los ojos entre largas pausas, nos cuenta que todo se debía a que su mujer había muerto ahogada en las cataratas hacía mucho tiempo. Había sido un accidente y él quería simplemente volver a verla.
Un senior chileno odiaba al meón del chiguagua de su esposa. Siempre que se quedaba dormido, a la hora de la siesta, el perro lo despertaba lamiedo el hueco que dejaban sus labios entreabiertos. Mientras recorren las cataratas, sobre el salto Bossetti, el hombre hace botar la pelota del chucho por encima de la barandilla. El guardaparque dibuja una sonrisa burlona. El ágil y ligero perro se va detrás de la bola a lamerle la boca a algún pez o a algún bencejo de los que anidan en la parte posterior de la cascada. Su seniora entró en crisis y fueron necesarias varias personas para sujetarla.
El guardaparque bebe un sorbo pequenio de mate. Un joven iluminado predicaba el fin del mundo todos los domingos en el mirador más concurrido del parque. Gritando por encima del atronador ruido del agua, trataba de convencer a la gente a su alrededor de que debajo de lal espuma blanca había una central nuclear manejada por los militares.
Un entomologo australiano venía todos los octubres con sus sofisticadas redes cazamariposas. Durante 27 anios de trabajo había conseguido una colección de más de 7800 ejemplares. Algo único en el mundo. Un accidente de coche, de moto o algo así le afectó el habla y lo sumió en un daltonismo bicolor. El anio pasado regaló su colección al museo del Parque Nacional, pero a los dos meses un incendio ridículo terminó con ella.
Un hombre de origen guaraní, que viajó desde Nueva York en busca de sus raíces. La primera persona con la que habló en la rojiza estación de Foz de Iguazú era su hermano mayor, de quien nunca había oido hablar. Se quedó a vivir en la zona, dirige una escuela de guaraní (que aprendió con una facilidad asombrosa en apenas tres meses) para gringos excéntricos. Está preparando un diccionario inglés-guaraní y hace un par de anios publicó un libro. El guardaparque se seniala el pecho haciéndonos ver que él tiene un ejemplar. En él se explica el origen y significado de los sustantivos que los indios usan para nombrar los árboles, los pájaros, la naturaleza.
Uno de los conductores de autobús urbano que cubren el trayecto entre Puerto Iguazú y el Parque Nacional. Después de 30 anios de servicio nunca había visitado las cataratas. El día de su jubilación la plantilla de la pequenia empresa "El práctico" le tenía preparada una sorpresa. Junto con su familia y sus companieros pudo hacer un recorrido completo. Por orden del gobernador de la provincia de Misiones, el Parque se cerró ese día al público. Según el guardaparque nunca había ocurrido algo semejante.
Un famoso compositor brasilenio de música clásica y jazz, vanguardista, raro ha grabado un disco con el sonido de las cataratas de fondo. En el proceso de grabación, hace apenas unos meses, el músico se quedó tan maravillado con el canto de los pájaros de la zona que donó diez millones de reales para la implantación de un centro de interpretación y un laboratorio de investigación de aves canoras en la cuenca del Iguazú. El guardaparque se levanta, separa su polo mojado de su barriga con un gesto rápido y nos mira como disculpándose. Un nuevo grupo de japoneses entra. En la distancia, por encima de los gorros multicolores y de las miradas rasgadas y perdidas, nos grita que al día siguiente de la donación desapareció misteriosamente el director del Parque Nacional. También desaparecieron los millones.
-Luis-

XXIII (11/09/07) Corumbá, BR

2009-01-01T13:55:00.000-08:00

Foz de Iguazú-Campo Grande-Corumbá, Brasil
El día de hoy como algunos pasados y otros que quedan, es la antesala de una noche en autobús. Un largo viaje.
Tenemos que hacer mención especial, como nos prometimos a nosotros mismos, al Hostal Natura. En él pudimos descansar y alejarnos de las ciudades. Es el complemento ideal para digerir la visión de las cataratas. Relajado ante la puesta de sol asientas lo vivido. Las hamacas, los desayunos en el jardin, los billares por la noche. Realmente estuvimos como en la casa de campo que no tenemos.
Al libro de agradecimientos del hostal le debemos la frase que aparece en nuestro blog de Souza, además de a Souza mismo, claro.
El resto del día transcurrió entre autobuses y estaciones.
-Ana-

Luz
Hoy me toca escribir en un autobús. Ya son las siete de la noche y hemos dejado Foz de Iguazú atrás hace un buen rato. Junto con Foz, pegado a las cataratas se ha quedado el sol; ese sol rojo anaranjado que tinie con insistencia los atardeceres. Quizá después de ver tantos y tantos atardeceres sea que la tierra se ha quedado también de color rojizo. Quizá el sol no sea otra cosa que una bola de este barro y ésta sea su casa. Y desde aquí salga cada día y aquí vuelva, después del trabajo.
La pequenia bombilla cuya luz me permite escribir es demasiado pequenia y su luz muy tenue. Me recuerda a esas noches de verano, en el pueblo de mi padre, cuando éramos pequenios. Al irnos a la cama, en la vieja casa de mis abuelos, solíamos leer un rato. Estábamos agotados después de todo un día jugando pero la fuerza de la costumbre nos hacía, por inercia, coger un desgastado TBO de la mesilla de noche. La luz de la bombilla, de no más de 40W era tan tenue como la de hoy. Las historietas de comic ya nos las sabíamos de memoria, de haberlas leído verano tras verano. Nos costaba bien poco caer dormidos.
-Luis-

XXIV (12/09/07), Corumbá, BR

2009-01-01T13:50:00.000-08:00

Corumbá, Brasil
Creo que estamos más que acostumbrados a los autobuses. Dormimos tan a pierna suelta que cuando llegamos a Campo Grande (después de 14 horas), salía el autobús para Corumbá (nuestro destino final) y nos metimos otras 7 horas del tirón sin estirar las piernas. En este último trayecto, y sin cambiar de país, hemos cruzado una franja horaria.
El paisaje desde Campo Grande a Corumbá (ya es de día y podemos ver algo) fue una secuencia de parajes que iban desde las zonas de tierra roja y árboles en tonos ocres, salpicada de floridos ipés amarillos, hasta el más puro humedal rebosante de verde y con todo tipo de pájaros y animales.
Llegamos a Cormbá y nos quedamos en un hotel en el centro. Buscamos una oficina de información turística y nadie sabe donde está. Cuando por fin llegamos estaba cerrada; abre a las 16:00. Esta es una ciudad pequeña, no muy preparada para el turismo. Los pocos hoteles y restaurantes son caros y de poca calidad. Ahora que está en alza el turismo ecológico, la gente viene para visitar el Pantanal, pero la ciudad no espabila. Esperamos a mañana.
Cenamos un pescado a la plancha muy rico y un caldo de piraña, no tanto.
-Ana-

XXV (13/09/07) Corumbá, BR

2009-01-01T13:40:00.000-08:00

Corumbá, Brasil
Nuestro objetivo de hoy es comprar el billete de tren a Santa Cruz, Bolivia. También es conocido como "Tren de la muerte", llamado así por circunstancias varias de otros tiempos y no por los accidentes. Aunque, según la guía, el peligro que corres es que sabes cuando sales, pero no cuando llegas. Puede haber retrasos, en la época húmeda, de días enteros.
Vamos a la oficina de turismo y nos remiten a una agencia de viajes, o sea, no tienen ni idea. En la agencia de viajes nos venden los pasajes de tren a más del doble de su valor y nos ofrecen un tour al Pantanal muy apetecible. Decidimos contratar el tour, aunque es caro, y ahorrar dinero yendo nosotros mismos a comprar los billetes.
Bus a la frontera. De la frontera, taxi a la estación. En la ventanilla no se puede pagar con reales ni con VISA y sólo quedan billetes para la clase semi-cutre. Lo compramos.
Volvemos a Corumbá. Después de dos horas en autobús hacia el Pantanal, nos espera un jeep para llevarnos a las cabañas. El paseo fue de lo más interesante. Se veían caimanes en todas las charcas y todo tipo de árboles y pájaros. Cuando llegamos nos encontramos con un sitio extraño, pero con mucho encanto. Una construcción elevada sobre columnas de madera (en época de lluvias se queda todo cubierto por el agua) frente al río. Caballos, perros, un capivara y cientos de aves. Vamos a nuestro cuarto (básico, pero es lo de menos en este paraje), dejamos el equipaje y nos unimos a la gente que, desde la terraza-corredor, disfruta del atardecer, entre ellos un español muy agradable.
Cenamos en un comedor todos juntos y el guía nos explica la excursión del día siguiente: una caminata por el Pantanal. Después de la cena paseamos con el guía por los alrededores buscando los ojos brillantes de los caimanes en el río y los de las arañas en los árboles.
-Ana-

XXVI (14/09/07) Corumbá, BR

2009-01-01T13:35:00.000-08:00

Corumbá, Brasil
Nos levantamos temprano, con los cantos de los pájaros. Desayunamos y nos vamos con Luis Marcelo, el "Indio" y Paolo (guía y chófer) a nuestra ruta por el Pantanal.
Viajamos más de una hora en un todoterreno, contemplando el paisaje verde salpicado de lagunas y árboles frondosos y floridos. El guía conoce cada pájaro, cada árbol y cada rincón del Pantanal y Luis se vuelve loco a preguntas, fotos y apuntes de todo lo que vamos viendo. Comenzamos la ruta a pie. Vemos manadas de coatíes, capivaras, monos y muchas aves: garzas, tuiuiús, ararás, etc. Caminamos unas dos horas por la naturaleza antes de comer en un lugar perdido. Volvemos al todoterreno y llegamos a una laguna, refugio de gran cantidad de animales. Era ya por la tarde y se juntaron allí cientos de aves. Cuando nos acercamos caminando, vimos un ciervo de patas negras y una ema (similar a un avestruz) cruzó por delante de nosotros corriendo. Seguimos adentrándonos lo más desapercibidamente posible. De repente, el guía se para y nos señala entre los árboles un oso hormiguero. Nos aproximamos a un metro de él y todos (iban tres chicos más con nosotros, entre ellos el español) lo observamos extasiados. ¡Qué animal más extraño! Qué impresión verlo allí, comiendo, con ese cuerpecito y su gran cola aplumada para simular que es grande. Tuvimos suerte, pues es difícil verlos. Allí mismo los caimanes compartían la charca con los tuiuiús.
Regresamos al campamento, nos duchamos y tomamos una cerveza frente al río compartiendo las vivencias y los planes de viaje con los demás turistas, entre ellos uno suizo, que pretendía estar viajando 18 meses seguidos. Y nosotros que nos creíamos afortunados. Cenamos, nos despedimos y nos vamos a tomar el autobús de regreso a Corumbá.
Nos llevan Paolo y su mujer, una pareja que vive en un barco, en el río Miranda, dentro del Pantanal. Nos acompañaron en la carretera durante la hora y media que se retrasó el autobús. Llegamos a Corumbá a las 12 de la noche, por lo que tuvimos que ir al primer hotel que encontramos (perdimos la reserva que teníamos por culpa del retraso del bus), no es aconsejable caminar de noche con el equipaje. En este sitio fronterizo el contrabando y el tráfico de drogas hace que resulte peligroso. Antes de salir de la estación, preguntamos dónde debíamos sellar el pasaporte al día siguiente para salir de Brasil y entrar en Bolivia (cosa rara, el puesto fronterizo está en la estación de bus, a cinco kilómetros de la frontera).
¡Desesperación! La ventanilla abre a las 14 y nuestro tren sale a las 13 de Bolivia. Además, ése es el único tren del día.
¡Horror! Pasar otro día más encerrados en Corumbá. ¿Nos cambiarán el billete? Vamos al hotel a descansar y arreglaremos todo mañana.
¡Terror! El hotel Corumbá es el infierno. La sábana (sólo hay una, bajera) está sucia, las almohadas con pelos, los mosquitos nos comen. Quiero ir a mi casa. ¿Mañana saldrá el sol?
-Ana-

Animales
Tuiuiú, tambuatá, urubú, arasari, butia, capivara, curacao, arará vermelho, yasaná, ibis, mono aullador, martín pescador, lontra, ema, caracoleiro, halcón savana, larao, collareiro, garza tigre, cardeal, caracara, pécari, halcón negro, ciervo, talhamar, cabeza seca, tamonduá bandeira, queru-queru, yacaré, coatí, garza blanca, ibis negro.
Árboles y plantas
Paratudo, ipé, figueira branca, sete copas, axicu branco, axicu vermelho, boté, dorme-dorme, sincropio, monateira, yeripapo.
-Luis-

XXVII (15/09/07) Corumbá, BR

2009-01-01T13:30:00.000-08:00

Corumbá, Brasil
A pesar de todo, pudimos dormir y salió el sol.
Vamos a la policía federal, a intentar que alguien nos selle el pasaporte. Después de rogar y llorar, no nos hacen ni caso. Vamos a la frontera, explicamos nuestro caso a la policía boliviana. Nadie puede hacer nada, sin sello no podemos viajar. Cambiamos el billete, pagando un recargo del 40% y de vuelta en Corumbá sellamos el pasaporte, después de las 2, para salir al día siguiente. Recogemos las cosas del hotel y nos instalamos en el albergue.
Nos tomamos el día de descanso. Lavamos ropa, cocinamos, paseamos y conocimos a otros viajeros con los que intercambiamos información. Ellos nos hablan de Bolivia y nosotros de Brasil. La información más útil no está en las guías.
-Ana-

Corumbá. REUTER. 14 de Septiembre.
Una huésped agrede a patadas al vigilante nocturno del hotel Corumbá, toda una institución en la ciudad. Después prende fuego al local, golpea a todo el departamento de policía federal (tres heridos aún se encuentran en el hospital). Roba un autobús para cruzar a Bolivia en plena madrugada. La detienen en la frontera. Sólo decía: "sábanas limpias, sábanas limpias".
-Luis-

XXVIII (16/09/07) Santa Cruz, BO

2009-01-01T13:25:00.000-08:00

Corumbá, Brasil-Santa Cruz, Bolivia
Paseamos por el puerto de Corumbá durante la mañana. Tiene una vista del Pantanal y del río Paraguay muy bonita y unas casas coloniales que también lo fueron. Aún así, las experiencias vividas en Corumbá nublan su imposible belleza.
Pasamos la frontera (a Quijarro) antes de las 2 de la tarde, para no tener problemas con el sello, pues tiene fecha de ayer. Cuando llegamos al puesto fronterizo a sellar la entrada a Bolivia, está cerrado. Por un instante cruzó por nuestra cabeza la desesperación del día anterior. Nos tranquilizamos cuando, después de nuestra insistencia, nos aseguraron que abrían a las tres. Nos da tiempo, el tren, hoy, sale a las 4:30.
Lo demás fue todo el día y toda la noche viajando en un tren que por el movimiento parecía que íbamos cabalgando.
-Ana-

Oda a Corumbá
Anchas calles, sol velado, gente ida, polvo y droga. Anchas calles, sol velado, gente ida, polvo y droga. Anchas calles, sol velado, gente ida, polvo y droga. Anchas calles, gente ida, sol velado, polvo y droga. Sol velado, calles anchas, droga y polvo, gente ida. Calles y polvo, gente ancha, droga ida, sol y gente. Polvo y polvo, droga velada, sol ido y gente-polvo, calle ancha drogada y polvorienta llena de gente ida, sol drogado y gente polvorienta, droga ancha como el sol, calle ida. Y no salimos. Y no salimos. Y no salimos. No acabamos de salir.

Oda a Quijarro
Polvo de plástico.
-Luis-

XXIX (17/09/07) Santa Cruz, BO

2009-01-01T13:20:00.000-08:00

Santa Cruz, Bolivia
Llegamos a Santa Cruz. Las facciones de la gente y sus vestimentas, sobretodo de las mujeres, confirman que hemos cambiado de país. También vemos muchos menonitas en el estación, gente que nos causa mucha curiosidad.
Contactamos con Carola (una amiga de la hermana de una amiga), con la que vamos a compartir piso en nuestra estancia aquí. Gracias a las tres. Después de hoteles y albergues, estar en una casa es un descanso. Vamos a comprar y para ello tomamos un micro, un autobús pequeñín que corre despavorido en medio del denso tráfico. Hacemos una tortilla de patata para la cena.
A las nueve de la noche estamos dormidos como troncos.
-Ana-

XXX (18/09/07) Santa Cruz, BO

2009-01-01T13:15:00.000-08:00

Santa Cruz, Bolivia
Nos vamos al centro de la ciudad. Hay muchos edificios de la época colonial, con patios interiores y largos soportales. Algunos están deteriorados, pero los que rodean la hermosa plaza 24 de Septiembre, están en muy buen estado. La catedral, de ladrillo, que está en la misma plaza es sencilla pero majestuosa.
Existe una diferencia considerable en el costo de las cosas, en comparación con Brasil. Aquí es mucho más barato. Eso y la facilidad del idioma en común, hacen más cómoda la estancia.
Luis se cortó la baba y el pelo en una barbería, como las que ya no quedan en España, y le dejaron recortadito como un galán de telenovela.
Comemos en un patio soleado, nos tomamos un enorme helado de chocolate en la plaza y luego una cerveza en un café muy europeo. ¡Qué día tan ajetreado!
Nos equivocamos con la dirección del micro de vuelta a casa, por lo que llegamos al lado opuesto de la ciudad, donde había un mercado nocturno que llamó mucho nuestra atención. Volvimos en el mismo micro, pero en sentido contrario. Total: una hora y media de viaje.
-Ana-

Columnas
Las columnas son el signo distintivo de esta plaza y de esta ciudad. Los soportales se extienden por muchas de las calles del centro (ya sean edificios antiguos o modernos; ya sean columnas elegantes de madera, con un pequeño adorno para romper su fina verticalidad, o columnas gordas y bien alimentadas; ya sean pilares monocromos, uniformes o invadidos de letras que anuncian los comercios que alojan). A pesar de las estrechas aceras, de las estrechas calles, las columnas se imponen, dando un carácter protector y sinuoso a los paseos. Creemos que en época de lluvias se agradecerán estas extensiones de los tejados, que permitirán esperar un micro, fumar un cigarrillo o charlar simplemente. Nos imaginamos la lluvia aquí como una densa y cálida cortina gris.
-Luis-

XXXI (19/09/07) Santa Cruz, BO

2009-01-01T13:10:00.000-08:00

Santa Cruz, Bolivia
Hoy íbamos a ir a un parque a las afueras de la ciudad, pero el día amaneció nublado y frío y nosotros, como los osos del parque, perezosos.
Lavamos ropa, cocinamos la cena y nos fuimos a las cabañas del río Piraí a comer. Son restaurantes tipo cabañas en donde te ofrecen comida a base de carne. Dimos un paseo por la calle polvorienta y entramos en uno. Queriendo ser como los nativos (no había ni un turista), pedimos platos tradicionales: Luis pacumutu y yo medio piqué macho. Trajeron dos platos de ensaladada, un plato de yuca, un plato repletito de arroz blanco caldoso con queso, un plato con cinco enormes trozos de vaca y por último mi "medio" piqué, que era un plato grande lleno de salchicha y carne troceada con patata y huevo. Entre los dos nos comimos menos de la mitad del medio piqué, la ensalada y parte de la yuca. No pudimos pensar en comida durante todo el día.
Paseamos por el centro nuestras barrigas llenas. Nos deleitamos con el ambiente genuino de la plaza y disfrutamos de la vista de la catedral iluminada, desde el balcón de una cervecería irlandesa.
Volvemos en el microbús, esta vez a la primera.
-Ana-

Las palomas de Santa Cruz no tienen las patas amuñonadas.
-Luis-

Día XXXII (20/09/2007) Misiones, BO

2009-01-01T13:05:00.000-08:00

Concepción, Bolivia

Nos vamos dos días a las misiones. El bus salió a las 8 y lo alcanzamos de milagro (el tráfico, el conductor que no nos avisó). El paisaje hasta llegar a Concepción -5 horas de viaje-, según Luis, "es una lucha entre el hombre y su manía por cuadricular la naturaleza y la selva y su superioridad", yo iba dormida y me perdí el combate.
Concepción es un pueblo fundado en 1707 (o por ahí) por los jesuitas. Ellos se asentaron y cuando crearon una comunidad construyeron la iglesia y parte del trazado del pueblo. Esta iglesia, de adobe y madera, es preciosa. Está restaurada con los mismos materiales, colores y motivos utilizados para su construcción. La plaza y el resto del pueblo son construcciones de la misma época, con soportales columnados y aleros grandes y salidos; todas de una planta y corridas.
No hay asfalto, las calles son de tierra rojiza que ahora en época seca se te mete por los poros. Parece que estás perdido en un lejano lugar de otra época.
Visitamos el museo misional que, aunque no es gran cosa, tuvimos la suerte de encontrarnos y hablar durante mucho rato con Milton Villavicencio, un artesano restaurador que participó en el proyecto de Hans Roth (un suizo arquitecto y teólogo que fue el que desde 1972 llevó a cabo la reconstrucción de las seis misiones que quedaban en pie en la región de Chiquitania, fundadas por los jesuitas a principios del S. XVIII). Nos contó toda su experiencia y entendimos un poco más de la historia de Concepción.
Cenamos en una mesa al aire libre, con una luz naranja y escasa, cerca de la plaza. Nos recordò la pizzeria argentina a la que ibamos en Puerto Morelos (Mexico).
-Ana-

Milton
Milton, antes de todo, era un hombre con alguna querencia por la madera y la navaja, por el papel y los colores. O así se recuerda ahora, ahora que sabe que eso tendría sentido en su vida, tal y como la ha vivido. En sus manos, que son las manos de su padre y de sus antepasados él supone, a ratos da por seguro, que anida el espíritu de la selva y por eso pueden salir de ellas volutas tan hermosas.
Milton, a través del arte sólido de la escultura, líquido de los tintes naturales, gaseoso de su propio cerebro, profetizaba. Su pueblo se agolpaba junto a él cuando se ponía a hablar y se buscaban en el pasado que él les dibujaba y, gracias a ese pasado, sabían cómo dirigirse a su futuro.
Milton, desde que empezó a andar con ese señor suizo y barbudo, se conviertió en otro. Tan completamente otro que dejó de jugar al fútbol y algunos días abandonaba la iglesia pasada la medianoche. El señor que vino de La Suiza era un gran genio, como aquel padre jesuita que construyó, hace demasiado tiempo, la gran casa misional y el resto de las viviendas. Entre Milton y el Barbudo anduvieron revolviendo las ansias de la gente y los metían a dibujar y a pintar y algunos dejaban sus vacas y algunos tenían que seguir con ellas, aunque tampoco quisieran.
Milton ha pasado treinta años ayudando a restaurar las misiones de la Chiquitanía, dejándose las uñas en las lijas con el fervor anestésico de Jesús. Su día a día ha terminado por envejecerle a medida que él hacía rejuvenecer las catedrales de madera. Y ahora tiene que soportar todos sus años juntos, que llegaron por sorpresa al irse acabando el trabajo.
Milton ya no sabe cómo recordar la noticia de la muerte del señor suizo de la barba sabia, pero después de tanto tiempo de aprender de él la soledad se le agarró de la carne y estuvo dos días enteros sin poder hablar. En su único sueño estaba nadando en la mitad del océano. A ratos hacie el este, a ratos hacia el norte. Ese hombre le había dado una clave para sacarse a sí mismo de su propio interior; una clave sencilla que él podía comprender; una clave magnífica que, al cabo de los días de trabajo, había dado muchos frutos.
Milton, desde aquel día, sólo cuenta con los insignificantes gestos de admiración de alguna pareja de turistas con tiempo para escuchar su historia. Pero eso es poco, eso no es ni siquiera un consuelo. Los acompaña hacia la puerta del museo, mientras dedica unos momentos a rememorar qué sintió cuando vio terminado el retablo principal de Concepción. No acaba de encontrar las palabras exactas, sólo sabe que lo echa de menos. Lo echa de menos tanto como se extrañan las cosas que ya no han de volver.
-Luis-

XXXIII (21/09/07) Misiones, BO

2009-01-01T13:00:00.000-08:00

Concepciòn y San Javier, Bolivia
Desayunamos mucho y rico. Entre otras cosas pan de arroz tìpico de la zona.
Hoy hay un desfile de los colegios con motivo de la festividad del departamento de Sanata Cruz. La plaza està atestada de gente, sobre todo de niños vestidos con sus uniformes. ¿Como pueden ser de color blanco los uniformes de niños que viven en el sitio más polvoriento en rojo del mundo?
Después de observar el movimiento previo al desfile, nos vamos a San Javier, otra de las misiones jesuitas. El trazado de las calles del pueblo es muy similar al de Concepciòn, de hecho estàn construidas en la misma época y diseñadas por el mismo arquitecto. En realidad San Javier es el pueblo más antiguo de todas las misiones, se fundó en 1691.
También las dos iglesias son similares en belleza. La de San Javier, a diferencia de la de Concepción, conserva un 90% de los materiales y pinturas originales. La construcción es igualmente de madera y adobe, pero policromada por completo en tonos marrones. Aún así, es menos llamativo, pues al no estar restaurada, los colores están desvaídos y la madera demasiado envejecida y sin lustre.
Compramos productos típicos como queso, galletas caseras, empanadas de queso y una especie de hojaldres dulces, de lo que dimos buena cuenta de vuelta en el autobús.
Regresamos a Santa Cruz. El viaje, que debía durar cuatro horas, finalmente duró siete.
-Ana-

La Chiquitanía
Árboles grandes,como señoras maduras, algunas ya artrìticas. Con lujosa melena verde luminoso y negros y sòlidos troncos estriados.
Extensiones de terreno robadas a la selva: grandes franjas que se alejan de la carretera hasta perderser de vista su final, disimulado entre el polvo del dìa ventoso. Estas franjas estàn separadas longitudinalmente por lìneas de pura selva que, allì donde uno se despista, no dudan en tomar lo suyo y avanzar.
Incendios y terrenos quemados; la època seca se està alargando màs de lo conveniente. Al igual que en Brasil, hay especies animales amenazadas por estos fuegos ràpidos y traicioneros (el oso hormiguero es una de ellas). Cultivos de girasoles, arroz, frijoles, soya. Plantaciones interminables dibujadas con tiralìneas sobre la generosa tierra arcillosa.
Hornos para cocer ladrillos. Prismàticos, de apenas tres metros de altura, con producciòn pequeña, casi familiar.
Baobabs bolivianos (toborochis) sin hojas, sòlo adornados con esas enormes borlas blancas en forma de ramillete de algodòn.
Muchos pueblos y agrupaciones de casas que no llegan a serlo. Entre las pobladas àreas, palmeras, praderas, ganado (vacas y cabras) en un terreno completamente plano.
Un cementerio inverosìmil, semiescondido en la selva, entre àrboles y maleza seca. Es una zona baja, aparentemente inundable. Destacando entre los troncos grises y marrones, las coloridas cruces azul marino con adornos florales en blanco, rojo y amarillo.
Los àrboles alojan nidos, algunos de ellos colgados como ovillos en las ramas exteriores. Alojan tambièn negros y enormes termiteros con sus caracterìsticos caminos oscuros devorando el tronco. Y tambièn pulcros avisperos como cocos colgados por unas manos invisibles en equilibrios casi inestables.
Algunos rios secos y otros rodeados por vegetaciòn exuberante en verdes y rojos.
Un caballo muerto junto a la carretera, una nube densa de moscas que parecen la extensiòn de su negra piel. Cerdos moteados como vacas y peludos.
A partir del cruce con la carretera que lleva a Trinidad el paisaje se torna mucho màs salvaje y lomas suaves, algo tìmidas al principio, divierten los ojos que venìan ya cansados de perderse demasiado lejos.
Tres enormes toros sentados un poco alejados de un numeroso grupo de vacas. Reflexivos. Miràndose unos a los otros como si departieran sobre el cambio climàtico, como si planearan desde hace tiempo la paz mundial.
Las gruesas y bajas palmeras estàn invadidas por una planta paràsita (parece una higuera) que las estrangula y las abraza posesivamente, como hicieron los españoles con esta tierra.
Las rocas grises salpican las onduladas praderas y, en algùn punto, cerca de un lago, al comienzo de un valle, el paisaje se hace casi extraterrestre.
Siguen los montones de tierra roja esparcidos por el paisaje como en Brasil.
Entre San Javier y Concepciòn predomina el ganado sobre el cultivo, con pastizales con palmeras clavadas como banderillas y vallas de poco porte que aùn asì tratan de detener el derrame de la selva.
-Luis-

XXXIV (22/09/07) Samaipata, BO

2009-01-01T12:55:00.000-08:00

Samaipata, Bolivia

De puente en puente y tiro porque me lleva la corriente. El lunes es fiesta, por lo que nos costó mucho encontrar hotel en Samaipata, nuestro próximo destino. Al final conseguimos un albergue, Andorinha, que resultó ser muy bonito y en el que estuvimos muy a gusto. Para llegar allí compartimos un taxi con otras tres personas, a parte del conductor (o sea, tres delante y tres detrás, durante casi tres horas). Aquí los taxis se llaman "transformers" porque son japoneses, originalmente con el volante a la derecha, pero están modificados. En resumen, tienen el volante a un lado y el panel de mandos al otro.

Samaipata es un pueblito pequeño con muchos encantos naturales alrededor (es el punto de unión entre los ecosistemas andino, chaqueño y amazónico). Está situado en un valle recogido, con una temperatura media anual muy agradable, aunque fría comparada con los últimos sitios en los que hemos estado. Su nombre, de origen quechua, significa "descanso en las alturas". Cuando llegamos, nos recordó a los pueblos típicos de la sierra madrileña, que se llenan los fines de semana de gente cansada de ciudad y con ganas de disfrutar de la naturaleza. El Parque Nacional de Amboró y unas ruinas preincas serán nuestras visitas obligadas para estos días.

Hablamos con Don Gilberto, un señor que vive en el pueblo y que hace las veces de guía (aunque hay multitud de agencias de alemanes y holandeses que realizan muchas rutas por el entorno).

Comimos, tarde, en un restaurante muy europeo, regentado por un chico francés. El sitio es muy agradable y la comida, la mejor desde que comenzamos el viaje. Se llama Latina Café, por si alguno viene por aquí.

XXXV (23/09/07) Samaipata, BO

2009-01-01T12:50:00.000-08:00

Samaipata, Bolivia
Don Gilberto vino a buscarnos al albergue por la mañana. Nos comentó que al final seríamos un grupo grande: 11 personas. Cuando llegamos al punto de partida de la ruta y dejamos los coches, salieron nueve chichos con vestimenta de sábado noche y yo, que aunque iba con todo mi equipo de Decathlon, no tenía muchas ganas de matarme, pensé "éstos no duran ni un asalto y me libran de una ruta larga".
Vimos helechos gigantes, orquídeas silvestres, todo tipo de árboles y también quetzales y cientos de mariposas. El paisaje era precioso, rodeado de montañas y valles.
Cuando llevábamos dos horas caminando, Gilberto nos dice que hay dos opciones. Ruta corta, caminar dos horas más o ruta larga, caminar cuatro horas. Yo, a poco que alguien me conozca, pensaba "la corta, la corta", pero los irresponsables prefirieron la ruta larga. Mierda.
Conseguí terminar en buena posición y entera y gracias a estos chichos cruceños aprendimos el eslogan: "¿Qué queremos? AUTONOMÍA, CARAJO". Al final, fue un paseo muy bonito y divertido.
Volvimos a Samaipata y cenamos en Latina Café a la luz de una vela. Por las noches hace frio y es un gusto, después de tanto tiempo, dormir tapaditos.
-Ana-

Cuento para nenes y nenas

Nenas como Emma o Victoria.

Nenes como Pablo.

En el bonito y lejano pueblo de Samaipata, en una pequeña calle lateral sin asfaltar; en una casa hecha de barro, con un patio, vive Don Gilberto. Lo mejor sería que vinieras tú a conocerlo, pero yo te puedo adelantar que es un señor de unos sesenta años, que tiene once hermanos, hijos y unos cuantos nietos ya. También tiene un bigotito pequeño como de antiguo actor de cine. Es bajito y está delgado.
Samaipata está rodado por grandes selvas llenas de animales y árboles y plantas. Algunos de ellos sólo los conoce Don Gilberto, que es muy aficionado a dar largos paseos. Pero bueno, no quiero extenderme, así que cuando vengas a Samaipata la semana próxima, o el año que viene, o cuando a tí te dé la gana, tendrás ocasión de que Don Gilberto te enseñe nidos con huevos diminutos, cóndores en vuelo, capivaras cerca del río o quetzales cantando. Tú podrás verlo y sabrás que no te miento.
También cerca del pueblo hay una roca muy grande, tan grande como el patio de una escuela o más aún. En la roca hay dibujos que hicieron los antiguos habitantes de estas montañas, hace tanto tiempo que ya nos hemos olvidado hasta de sus nombres. Cerca de la roca hay un misterioso agujero que perfora la tierra hasta muy adentro. Hay una leyenda que dice que de él podía salir una enorme serpiente echando fuego por la boca. Desde que éramos pequeños, todos temíamos a esa serpiente y Don Gilberto también. De hecho, siempre que se acercaba al agujero, llevaba una piedra al hombro para defenderse.
Después de muchos años, desde que era pequeño como tú, de haber vivido con ese temor, un día se decidió a vencerlo. Se dijo a sí mismo que el miedo es algo que sólo está dentro de nosotros, pero la valentía también. Basta con lograr que salga la valentía para que el miedo no se atreva ya a salir más. Hay que empujar a la valentía con fuerza. Aunque no sabía muy bien cómo hacer éso, se dirigió con decisión al agujero, que está algo alejado del pueblo. Acababa de amanecer y había un aire fresco que lo animaba y le daba energía para no volver a su cama, en su casa.
Utilizando una gruesa liana que colgaba de un árbol próximo comenzó a descender por el agujero. Se repetía a sí mismo que nada había que temer. Estaba convencido de que, si salía la serpiente mosntruosa, podría hacerse amigo de ella, igual que era amigo de toda la gente del pueblo y todos los animales de la selva.
Alcanzó el fondo, pero vió que la cueva no terminaba allí. Se extendía en la oscuridad, pero podía avanzar sin la liana, caminando. Estaba tan oscuro que caminaba a tientas, apoyando sus manos en las rugosas paredes de piedra. Decían que aquel agujeron lo habían hecho los mismos hombres antiguos que habían dibujado símbolos extraños en la gran roca. Caminó y caminó hasta que se sintió agotado. El temor ya no le molestaba en el pecho. Ahora sólo quería llegar al final del túnel. Quería saber si había o no había sepiente.
Presta mucha atención ahora, porque lo que Don Gilberto encontró al final del largo y oscuro pasillo fue algo extraordinario: cuatro enormes sacos de cuero llenos de pulseras, collares y adornos hechos de oro y plata. Se trataba de un enorme tesoro. Don Gilberto, de tan contento que estaba, echó a correr hacia afuera y se golpeaba con la roca porque no veía nada. Le daba lo mismo. Quería contarle a todos que no había serpiente, que era un tesoro lo que se escondía allí adentro.
Caminaba rápido hacia el pueblo mientras pensaba en qué iba a hacer con aquella enorme fortuna. De todas formas, algo en su interior no estaba del todo alegre. Algo le decía que debía mantener en secreto su descubrimiento. Decidió consultarlo con su almohada, mientras dormía.
El caso es que no pudo dormir. En su cabeza sólo había números y dinero. Los billetes volaban de un lado a otro, como si fueran palomas. Calculaba el peso de los sacos de cuero, cuánto dinero le darían por ellos, cuántas cosas podría comprar para él y su familia. Iba a ser el hombre más rico de todo el valle. Pero sus sueños, llenos de dinero, no terminaban de ser felices.
Veía a sus vecinos, que vendrían a pedirle ayuda. Él no podría negársela, claro. Pero luego unos verían mal que a los otros les hubiera dado algo más. Y su famila, seguramente, también le reprocharía que repartiera su dinero con extraños. ¿Y cuánto le daría a cada uno de sus hermanos? ¿Y a sus hijos? ¿Y a sus nietos? De la felicidad repentina por haber encontrado el tesoro, acabó pasando a una tristeza taciturna que no era propia de él. Su mujer lo miraba con preocupación. Sus hijos también. Sus nietos murmuraban entre ellos cuando lo veían caminar de un lado a otro del patio, a grandes pasos, con las manos a la espalda, como si quisiera medirlo una y otra vez.
Como necesitaba consejo, me vino a ver. Me contó su gran hallazgo, aunque nada dijo del lugar en que lo había encontrado. Mientras hablaba conmigo, parece que una idea, buena por la expresión de su cara, le cruzó la mente. Me dió una palmada en el hombro, me dió las gracias por nada y salió apresurado. Subió al monte en plena noche, recopiló hojas, hierbas y raíces y volvió a su casa para que su mujer le preparase un caldo con todo aquello. Ella, que lo había visto tan triste y preocupado los últimos días, no se negó, imaginando que ésa había de ser la solución al problema.
Al día siguiente, Don Gilberto apareció por el club de ajedrez, como solía hacer. Venía con su gran sonrisa, como solía venir. Hablaba del magnífico día que iba a hacer y de que iba a ir a oir a los quetzales cantar, como tantas veces. Como comprenderás, a mí me extrañó verlo tan feliz después de que estuviera tan preocupado. Cuando, más tarde, me encontré a su mujer en el mercado, me dijo que le había preparado una antigua sopa a base de hojas de boldo, raíces de tajibo y vira-vira que borraba de tu mente todo cuanto habías hecho los días anteriores. Una receta que me enseñó mi abuelita, me dijo.
Así, cuando vengas a Samaipata la semana que viene, o el año próximo o cuando realmente te apetezca, te presentaré a Don Gilberto, que es el hombre más rico del valle, aunque no lo sepa.
-Luis-

XXXVI (24/09/07) Samaipata, BO

2009-01-01T12:45:00.000-08:00

Samaipata, Bolivia
Comenzamos el día como ayer, don Gilberto nos viene a recoger para enseñarnos el Fuerte. El Fuerte es un conjunto de ruinas arqueológicas preincas. Son muy interesantes aunque no estèn muy bien protegidas. Está ubicado en una zona elevada con unas vistas de todo el valle y del pueblo de Samaipata. Don Gilberto nos contó que cuando él era niño, se distinguían perfectamente figuras talladas en la piedra, pumas, avestruces y serpientes. Ahora no se pueden apreciar, sólo queda la sombra de lo que fue. Don Gilberto, muy crítico, nos comentó todos los planes de mejora y mantenimiento de las ruinas, ninguno de ellos muy acertado.
Nos despedimos de Andrés y Doriña, dueños del bonito albergue donde estuvimos. Fuimos a coger un taxi para regresar a Santa Cruz pero no habìa ninguno disponible. Decidimos irnos en un microbus, donde realizamos el viaje más incomodo de la historia. Iba lleno de gente sentada, de pie, sentados en el suelo. Horrible!
Por fin llegamos. Como hoy era fiesta no había nadie en la calle y menos en la zona donde nos dejó el micro. Todo estaba desierto. Paramos un taxi para ir a casa y cuando apenas habíamos arrancado un señor paró el mismo taxi para compartirlo (es algo muy común). Nosotros no dijimos nada y cuando el taxi fue a arrancar de nuevo lo paró otro señor con una credencial de policía. Nos cuenta que hace una investigación de tráfico de drogas (también normal por aquí). El caso es que se mete en el taxi y le dice al taxista que arranque, mientras nos pide la documentación a todos. El taxista se va metiendo por calles desiertas sin ninguna indicaciíon. El supuesto policía nos registra a los tres, muy excitado, preguntando repetidamente si llevamos droga o dolares. Yo empiezo a pensar que quizas sea policía y como es día de fiesta esté algo tomado (como dicen aquí) y quiera asustarnos. Nos devuelve el bolso y todo lo que había dentro. De repente para el taxi, el taxista sale, saca nuestra mochila del maletero y el policia nos dice que van a llevar al otro señor a comisaría, que esperemos allí. Se van muy rápido. Entonces pensamos que el taxista y el "poli" estaban compinchados e iban a robar al otro señor, porque tenía un gran fajo de dólares en la cartera. Cuando llegamos a casa, en autobús, me doy cuenta de que no tengo el monedero y nuestra teoría final es que los tres estaban compinchados. Eran buenos teatreros y, el supuesto policía, un gran Tamarit: vimos cómo metió el monedero en el bolso, pero no vimos cuándo lo sacó. Por suerte no se llevaron mucho dinero y las faltriqueras que nos había hecho la madre de Luis son estupendas para estos casos.
-Ana-

El niño de la carretera
Hoy es feriado y después de sólo dos horas caminando desde su comunidad, en lo alto de las montañas, el niño ha llegado a su curva. Carga con una pala desgastada y mellada, con la que rápidamente comienza a trabajar rellenando los baches que los autobuses y camiones escarban. Sobre todo un día como hoy, después de una fina y breve lluvia que deja el suelo enlodado pero practicable. Cuando pasa algún vehículo el niño corre con su mano extendida a recoger su propina. Hoy va a ser un día de los buenos, todo el mundo regresa a casa.

Zapatería (foto perdida)
El último sol de la tarde calienta las persianas metálicas de los comercios cerrados. A lo largo de la calle Grijalbo, que normalmente es un hervidero de gente vendiendo y comprando, no hay un alma. Es feriado. En una entrada que hace la calle, en un lugar un poco retirado, se alzan dos casetas diminutas de venta. Una, sin cartel. La otra, una zapatería. No tendrá más de dos metros cuadrados. Está construída a base de pura chapa oxidada y el cartel, en grandes letras blancas, se alza casi medio metro por encima de su tejadito. Reza, como que no quiere la cosa, como si al destino bastase con llamarlo para que viniera a dormir a tu regazo, "Zapatería el Éxito".
-Luis-

-Luis-

XXXVII (25/07/07) Sucre, BO

2009-01-01T12:40:00.000-08:00

Santa Cruz-Sucre, Bolivia
Hoy nos vamos a Sucre en un viaje de 16 horas. Lo preparamos todo y nos vamos a pasear por el centro, a despedirnos de la plaza.
Compramos un billete en bus cama. Desde luego, nada que ver con el transporte en Brasil, donde viajábamos en semicama y era como viajar en primera en un avión. Aquí un desastre. 16 horas para recorrer 600 km. Más de 5 horas para recorrer 100 km de pista. Tragamos el polvo que se colaba por las ventanas (la nuestra no se podía cerrar). El bus no tenía baño y a veces hacía paradas en la noche desierta para que alguien bajara a mear. Yo cuando me dí cuenta de que no había baño, le pregunto a una señora indígena que viajaba en el bus:
- Señora, ¿ya no va a volver a parar?
Ella me dice:
- No.
Y yo:
- ¿Y si tenemos ganas de ir al baño?
Ella me mira fijo y sólo me dice:
- Grave.
El paisaje, iluminado por la luna llena, consistía en una sucesión interminable de montañas sin un atisbo de vida.
-Ana-

Canto mil nueve, ¿o era nueve mil?
Orinas en sitios que no tienen nombre. Hundidos en la carne de todas las montañas del mundo, que vienen de lejos, que no nos dejan.
Menos mal que la luna.
Bebes polvo y lo masticas como un trozo de patata que encuentras en la sopa. El polvo hace sus nidos en tu garganta.
Menos mal que la luna.
Mientras tanto, la nada de la noche se ha quedado en el valle y su tozuda visita durará más horas todavía. Da un pequeño sorbo a nuestra vida. Luego se retira.
Menos mal que la luna.
Hoy que vengo hasta los andes, me recibe la noche.
Menos mal que la luna.
Se ven pocas estrellas, porque muchas caen heridas por las púas de los cactus. Caen heridas, son luciérnagas un rato y luego mueren.
Menos mal que la luna.
Pero una estrella sí, una al menos. El lucero del alba, tirando de la mano de la madrugada, perezosa, llega cuando a la luna se le acaban las fuerzas.
-Luis-

XXXVIII (26/09/07) Sucre, BO

2009-01-01T12:35:00.000-08:00

Sucre, Bolivia
Llegamos a Sucre sin dormir, sucios y cansadísimos. Fuimos al albergue, contentos a pesara de todo, pues no notamos ningún síntoma del Soroche (mal de altura). Salimos a dar un paseo y situarnos. A medida que caminábamos nos íbamos sintiendo más débiles. Yo comencé a marearme. Paramos a tomar un trimate (té de coca, manzanilla y anís), pero no mejoraba. A mí se me sumó un dolor de cabeza un poco pesado. Regresamos al albergue y las cuestas de las calles eran como subir un ocho mil. El corazón se me salía por la boca y me faltaba el aire. Nos acostamos unas horas para restar el cansancio a todos los síntomas.
Nos levantamos un poco mejor, pero no bien. Nos tomamos en un café de la plaza un té de coca que mejoró un poco el asunto. Cenamos no mucho y sin alcohol, como aconsejan, y nos fuimos a dormir.
En lo que pudimos ver de Sucre se adivina una ciudad blanca, colonial, hermosa. Si el soroche nos deja, la descubriremos mañana.
-Ana-
Nota: Sucre está casi a 3000 metros sobre el nivel del mar.

Esclavitud comercial
Nuestros patrocinadores nos han propuesto la creación de un premio a la participación, para lo que podríamos regalar un botijo de triple chorro (última tecnología) a los mejores comentarios. Nosotros, en cambio, pensamos que mejor nos quedamos el botijo y os dejamos beber de vez en cuando.
-Luis-

XXXIX (27/09/07) Sucre, BO

2009-01-01T12:30:00.000-08:00

Sucre, Bolivia
Sucre es una ciudad harto colonial y guapinga, guapinga, como diría un cruceño.
Recorrimos una parte del centro que tiene muchìsimos edificios de estilo colonial con balcones tallados de madera y grandes patios interiores. Hay diecisèis iglesias de diferentes estilos. El conjunto arquitectònico del centro urbano es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Estuvimos en el edificio más antiguo, del S. XVII, que ahora es el museo colonial y antropológico. El guardia de seguridad se pasó el rato recostado en un baúl de madera tallada con incrustaciones de hueso y metal de estilo mudéjar.
Subimos harto hasta el mirador de La Recoleta, desde donde se puede ver toda la ciudad y comimos en una terraza-jardín en la plaza del convento.
Visitamos tambièn el museo textil etnográfico, en el que aprendimos las diferencias entre los tejidos realizados por la cultura jalq´a y la cultura tarabuco. Allí pudimos ver a una mujer jalq´a tejiendo en su telar. Hablamos un rato con ella. Cuando volvimos a pasar a su lado, se había dormido encima del telar.
http://www.bolivianet.com/asur/museosp.htm
Más paseos y una cerveza (hoy sí, sin mal de altura).
-Ana-

Sueño lleno (foto perdida)
En una galerìa del museo etnográfico textil una mujer jalq´a trabaja en silencio. Està arrodillada frente a un telar antiguo, hecho a mano. Teje lentamente, pero con gran seguridad. De vez en cuando, un grupo de visitantes se para a su espalda y la contempla con admiracióm. Pasa el tiempo y está cansada. Las piernas hace horas que se le han quedado dormidas. Se inclina ligeramente hacia delante, apoya la cara sobre su trabajo y su cabeza sigue a sus piernas.
Apenas ha dormido quince minutos, pero al despertar ya sabe còmo terminar ese animal con cuatro jorobas y plumas en las patas. Le va a poner cabeza de gringo. Con la nariz roja por el sol.
-Luis-

XL (28/09/07) Sucre, BO

2009-01-01T12:25:00.000-08:00

Sucre, Bolivia
Hoy va de iglesias. Como ya dije, Sucre tiene 16 iglesias, cada una con su peculiaridad. Visitamos la Merced, que tiene un retablo y un púlpito joyas del barroco. Además se puede pasear por su tejado y cùpulas con vistas a toda la ciudad. Visitamos tambièn San Francisco y San Miguel, que cuentan un artesonados mudèjares muy interesantes. El resto del dìa lo pasamos callejeando por la ciudad, tomando a media tarde nuestro matecito de coca.
Estamos empezando a aprender a viajar de otra manera. Cuando tienes poco tiempo intentas hacer muchas cosas cada dìa. Cuando tienes mucho, eres capaz de perder una tarde dando un paseo, metido en internet o leyendo en un parque.
-Ana-

Coopera
Entre los batallones de uniformados y revoltosos escolares; entre las patrullas conversadoras de universitarios; entre los hombres y mujeres de leyes, de letras, de medicina o de historia, destaca un homogéneo grupo de cooperantes extranjeros. También llevan una suerte de uniforme (ropa occidental tachonada de guiños regionalistas, indigenistas, reinvindicativos, revolucionarios, comunistas, antisistèmicos,...). Sin saber de lo que hablo, me imagino Sucre como un foco de distribuciòn de ayuda cooperante hacia las numerosas comunidades que tratan de sobrevivir en la zona. Me imagino que la propia Universidad tambièn serà un imàn de voluntarios europeos o norteamericanos deseosos de comprobar que lo que su padres, sus maestros y su sociedad ... les han enseñado ... a lo ... largo de ... 20 años, es ... BLUF!
-Luis-

XLI (29/09/07) Potosí, BO

2009-01-01T12:20:00.000-08:00

Sucre-Potosí, Bolivia
Hoy nos vamos a Potosí. Está a 4000 m. y ahí sí se nota bien el soroche, de hecho hablando con otros viajeros algunos se fueron pues el malestar es bastante incómodo.
Nosotros nos compramos unas pastillas a base de ácido acetilsalicílico y cafeína, que son específicas para esto y tomaremos justo antes de salir de viaje.
Vamos en un taxi compartido (hay compañias fiables que hacen trayectos de dos o tres horas). Es más caro que un autobús pero más cómodo y rápido.
Parte del camino fue pura subida por la precordillera andina, con un paisaje propio de montaña. La otra parte fue altiplano, llanura con otro tipo de paisaje y vegetación.
Aún tomando las pastillas estamos cansados y con la respiración agitada, intentando obtener todo el oxigeno posible.
El soroche y el frío (2°C) hacen que a las ocho de la tarde estemos acurrucados en la cama, viendo "Diarios de motocicleta". Le encontramos más sentido ahora que la primera vez que la vimos. Lo que antes nos parecía una gran aventura ahora es nuestro día a día.
-Ana-

Altiplano
Salimos de Sucre en dirección a la puesta de sol, buscándola a pesar de los densos nubarrones que han cubierto el cielo durante toda la tarde. La carretera se retuerce en subidas y bajadas constantes. Avanzamos, por ratos, paralelos a fértiles valles en los que abundan pequeñas y jugosas huertas, sombreadas por algarrobos y, sobre todo por unos árboles de porte similar al del sauce llorón (melena más corta, pero de similar cadencia en manos del viento). También se van destacando, puntuales como lunares, algunos eucaliptos de sorprendente y magnífica altura.
El verde casi artificial de hortalizas y verduras contrasta con el marrón grisáceo de la parte superior de las montañas, que presentan poca vegetación; o eso me parece a mí; o eso me evoca la comparación.
El lecho pedregoso del río está completamente seco en algunos tramos y con un débil hilo de corriente en el resto. Alcanza una anchura significativa aunque no sé si es el Pilcomayo.
Más o menos en el ecuador del viaje el paisaje cambia completamente. Las laderas inclinadas e indómitas de las montañas han dejado paso a una llanura en la que la vista puede ir y venir sin encontrar más obstáculo que algunos eucaliptos, terrenos de secano preparados para la siembra, corrales de ovejas hechos a base de piedras amontonadas, casas de adobe.
A lo lejos comienzan a divisarse otras montañas y, al rato, las alcanzamos. Se aprecia un perfil escarpado, una sucesión de picos enlazados, una cadena de tierra amontonada por manos infantiles y después abandonada a su suerte.
En medio de esa suerte está el Cerro Rico de Potosí, que puede divisarse en la distancia gracias a una cadeneta de farolas que dibujan su perfil cuando ya casi es noche cerrada.
-Luis-

XLII (30/09/07) Potosí, BO

2009-01-01T12:15:00.000-08:00

Potosí, Bolivia
¡Ay, los domingos, que sosingos! Hay muy poca gente por la calle. Los que estàn, aùn bien endomingados. Algunos turistas que ves aquì, luego allí, luego cuando vas a comer, a cenar, al mercado o a una iglesia. El sol es alegre e ilumina los coloridos edificios coloniales. En comparación con la inmaculada Sucre, Potosí es un arco iris desordenado.
Paseamos sin rumbo, sin pretensiones turísticas, como domingueros potosinos. Vemos, por fuera, la Casa de la Moneda -el mejor museo de Bolivia según cuentan-, la Torre de la Compañía, la iglesia de Santo Domingo o el Convento de Santa Teresa. Entramos en la iglesia de San Lorenzo y disfrutamos mucho con su fachada labrada en piedra en estilo barroco mestizo (motivos florales, algún busto aindiado y unas silfides también indias con las teticas fuera). También entramos en el Mercado Central: un edificio cuidado, por fuera, que está compuestos por callejuelas interiores llenas de puestos temáticamente ordenados.
Después de comer Ana empieza a sentirse bastante mal: dolor intenso de cabeza, revoltura de estomago y sinusitis. Se mete en la cama y trata de descansar un poco. Yo aprovecho para leer, que no son tantos los momentos libres.
-Luis, suplente de la narradora oficial, que estaba pochinga-

XLIII (01/10/07) Potosí, BO

2009-01-01T12:10:00.000-08:00

Potosí, Bolivia
Por la mañana Ana estaba mal aún. Fuimos a la farmacia y nos indicaron un consultorio médico cercano. Apenas esperamos diez minutos. El buen hombre fijaba uno de sus ojos en mí cuando hablaba. El otro era de espíritu libre. Parecía tener algo contra Sucre porque le echó toda la culpa a las ensaladas que habíamos comido allí. Receta estándar: antitodo (antiinflamatorio, antibiótico y antigripal). Compramos todo y fuimos al hotel a que Ana reposase un rato.
Después dimos un paseo (Potosí tiene más de 2000 edificios catalogados como coloniales) y comimos en un ingenio restaurado. Mantiene una gran noria de madera y unas cuantas máquinas de factura estadounidense para separar y procesar el mineral. La fuerza motriz era siempre agua. En tiempos de la colonia los españoles habían construido unas piscinas en la montaña opuesta al Cerro Rico (se llama Kari Kari) para alimentar todos los ingenios de la ciudad.
Nada más acabar de comer, Ana se fue al hotel de nuevo y yo a conocer de primera mano las minas del Cerro; las minas más famosas del mundo, que inocularon en la monarquía española la enfermedad de la decadencia (cuyo primer síntoma es el dinero en excesiva abundancia).
A mi regreso, a las tres horas, Anita había mejorado y pudimos dar otro paseo, ir a internet, cenar,... Aún así no tardamos en recogernos, acurrucarnos y dormirnos.
-Luis, ante la nueva ausencia por baja laboral de la nena-

Las cooperativas mineras
En la empinada subida hacia las bocaminas, antes de abandonar el casco urbano, vemos el mercado minero. Está compuesto de pequeñas tiendas en las propias viviendas. Todas ellas suministran los mismos productos: hojas de coca, bicarbonato, dinamita, refrescos, cigarrillos especiales, alcohol de 96º,...
De hecho, hay más de dos mil toneladas de dinamita distribuídas en las numerosas tiendas. Sin medidas de seguridad, ni controles de calidad, ni pegatinas, ni nada.
De las minas se extraen, en la actualidad, estaño, plomo, zinc y plata, que suelen encontrarse mezclados en la misma veta (por lo general: 50% zinc, 15% plomo y 1% plata) En la época colonial, en la parte alta del Cerro, llegaron a encontrarse numerosas vetas de plata pura. Hoy ya no explotan esa zona porque hay tantas galerías que se ha vuelto terriblemente peligroso (y esta gente no son mindundis). Atención al dato, que mola: la montaña, antes de comenzar su explotación, medía 5100 metros. Ahora sólo 4700.
Hay más de 600 minas diferentes, de las que se explotan 200 en la actualidad.
Hay más de 15000 trabajadores, organizados en sistemas de cooperativas. En ellas, se diferencian tres tipos de profesionales: de primera, segunda y tercera clase. Los primeros, con más de cuatro años de experiencia, son los encargados de realizar las explosiones y seguir las vetas; los segundos, manejan las herramientas de extracción (que pueden ser neumáticas, pero cuando no hay dinero para alquilarlas, son manuales) y los terceros son los que acarrean el mineral hasta la bocamina para que los camiones se los lleven a las plantas de tratamiento.
La edad mínima para entrar a trabajar son 18 años, pero como no hay control de ningún tipo, se pueden encontrar muchachos de 15 años.
La vida media de un minero son 45 años. El gobierno tiene previstas pensiones para los mineros de primera clase, aunque no suelen llegar a la edad establecida de 65 años.
A la mina sólo entran hombres. Las mujeres no entran porque la montaña es una mujer (según la creencia inca) y se cela. Las mujeres, especialmente viudas de mineros, trabajan en el exterior tratando de recuperar algo de lo que los hombres desechan como inservible: todo el día se lo pasan expuestas al frío viento, dando martillazos a las rocas para buscar pequeñas vetas y acarreando mineral de un lado a otro en carretillos.
Se estima que en 462 años de explotaciòn, se han extraído de la increíble montaña más de 20 mil toneladas de plata. En los alrededores no hay minas, toda la riqueza se concentra en el Cerro Rico.
La explotación, hasta 1952 estuvo en manos de empresas extranjeras. Una revoluciòn obligó al gobierno a tomar las riendas y las nacionalizó. En 1982, a partir de una nueva serie de quejas ante la corrupciòn y mala gestión, se dejaron en manos de las cooperativas.
No hay un solo ingeniero.
Hay ONGs que trabajan con los niños de los agricultores que, como el precio del metal está alto, han venido en los últimos dos años a trabajar a la mina. Los hijos de los mineros asisten al colegio y su situaciòn es normal.
La atenciòn médica primaria es una unidad donaciòn del gobierno italiano
No hay ONGs técnicas que puedan asesorar en temas de seguridad, explosivos o explotaciòn.
Podría seguir, pero me quedo sin aliento, que aquí hay poco oxígeno.
-Luis, el reportero más dicharachero de Potosí y alrededores-

XLIV (02/10/07) Potosí, BO

2009-01-01T12:05:00.000-08:00

Potosí, Bolivia
Ana parece estar mucho mejor, así que atacamos con ilusión el primero de los objetivos del día: el Convento de Santa Teresa. Se trata de un interesante museo en el que resulta sencillo hacerse una idea de cómo vivían las "monjas pijas" de la época colonial. A medida que avanza la visita guiada (unas dos horas, en total), el frio se nos va metiendo en el cuerpo y Ana vuelve a encontrarse mal del estómago. Había desayunado un té de coca y parece que el antibiótico no asentó bien sobre lecho tan flojo. Regresamos al hotel y Anita se acuesta, algo aplanada e inapetente, e intenta dormir un rato. Yo paseo hasta la parte alta de la ciudad y voy al museo de la Casa de la Moneda. Muy interesante, pero las visitas tambièn son guiadas (a la fuerza) y eso te obliga a ver cosas que pasarías por alto y, en cambio, a no poder detenerte con calma en aquello de tu interés.
A Ana el descanso le sienta bien y volvemos a dar un paseo a última hora de la tarde, con rica cena incluída.
-Luis, desgarbado suplente con pocas horas de entrenamiento-

Cavando (foto perdida)
Potosí es un cajón desordenado lleno de cosas hermosas. El centro de la ciudad mantiene algo la compostura, pero al ir alejándonos (especialmente hacia el barrio alto de los mineros), muchas calles aparecen sin pavimentar y muchas casas de adobe, a punto de colapsar como un universo en retroceso.
Metidas dentro de una larga zanja, que tapa de ellas algo más arriba de su cintura, una mujeres quechuas, con su vestido tradicional, cavan con gran energía, ahondando la brecha. El empedrado del resto de la calle está completamente levantado. Su sombrero apenas se balancea. Sus faldas de color osuro, de tablas, dejan ver una enagua blanca al agacharse.
No parecen contentas y no parecen tristes.
Me quedo con la duda de si será un trabajo remunerado o una tarea comunal.
-Luis-

XLV (03/10/07) Tupiza, BO

2009-01-01T12:00:00.000-08:00

Potosí-Tupiza, Bolivia
Por fin nos vamos de Potosí que siempre me va a traer el recuerdo de lo mal que estuve. Viajamos a Tupiza en autobús (200 Km, 8 horas). Al llegar, nos esperaba un niño que nos acompañó al hotel y una vez allí nos llevó a nuestra habitación. Cuando lo despedimos nos preguntó "no hay propina?" (como un botones del Sheraton). Por supuesto, se la dimos.
Fuimos a una agencia con la que ya habíamos hablado para cerrar el tour a Uyuni. Salimos mañana. Estaremos cuatro días en un 4x4 recorriendo toda la zona suroeste de Bolivia. Estamos emocionados porque esta es una de las cosas que más nos ilusionaba al planear el viaje. Como guinda la última noche dormiremos en un hotel de sal.
Dimos un paseo por el pequeño pueblo de Tupiza, por la plaza llena de niños, abuelos, llena de vida.
-Ana-

XLVI (04/10/07) Uyuni, BO

2009-01-01T11:55:00.000-08:00

Uyuni, Bolivia

TOUR AL SALAR DE UYUNI
A las 9 comienza nuestra ruta. El equipo está formado por un 4x4 con tres filas de asientos, un conductor-guía boliviano, una cocinera también boliviana, una pareja australiana y nosotros. Subimos las mochilas a lo alto del jeep y nos ponemos en marcha.
El paisaje es montañoso, con laderas rojas y naranjas que esconden muchos minerales, sobre todo mucho oro. Incluso Raimundo, nuestro chófer, en época de lluvias se acerca hasta aquí a recoger oro en los ríos que forma el agua. También vemos muchas llamas. Son tan bonitas... una mezcla entre cabra y camello. Cuando pasamos con el jeep todas levantan la cabeza y nos miran curiosas. Raimundo dice que son muy inteligentes porque a las seis de la mañana se van solitas a pastar y cuando ya comieron, se vuelven juntas a su corral. No necesitan pastor que las guíe. Y además, amontonan sus excrementos y no los dejan esparcidos por ahí.
Fueron ocho horas de recorrido, incluyendo la parada que hicimos para comer. Por cierto, comimos tamales de carne de llama (una masa de maíz, rellena de carne seca y desmenuzada, envuelta en hojas también de maíz).
A las cinco llegamos a San Antonio, un pueblo pequeño, pequeño; más pequeño de lo que nunca hubiéramos imaginado. Nuestra habitación es muy "básica", como bien dijo la de la agencia, y en ella dormimos los australianos y nosotros. Este pueblo está a 4200 metros y, para variar, yo soy la única que nota el mal de altura de manera desproporcionada (¿será la fuerza de mi mente?).
Raimundo nos prepara una infusión de una hierba extraña (que vive a 6000 metros) y se llama Pupusa. Hace que todos nos sintamos mejor, sobre todo yo.
Mari Sol, la cocinera, nos hizo una cena como en casa. Sopa de verduras y carne con puré de papa. Todo excelente. Como postre, otra infusión de pupusa y prácticas de inglés con nuestros compañeros.
-Ana-

Casi sin palabras

Saliendo de Tupiza, montañas ricas en oro, cactus y churquis (árboles espinosos enanos)

Al fondo, lecho pedregoso. Después de una gran lluvia, no tarda más de 30 minutos en volver a secarse. Casi todos los ríos que nos encontramos en esta zona son así.

Llama peluda y con las típicas cintas de colores que indican quién es su propietario.

Rebaños de llamas. Comimos junto a ellas. Es una extensión amplia, entre las montañas, que los locales llaman "Ona Pampa". Aquí las mujeres se arrodillan a tejer "a las ganaditas".

Anita junto a una típica casa de adobe roja, en un pueblito llamado Cecillos. Junto a las casas humildes, instalaciones de placas solares. Los niños entran y salen de la escuela o de las casas para pedirnos dinero, hasta en inglés.

Mujer con su típico atuendo paseando por encima del pueblo, dejando pasar el tiempo hasta acabar una tarde más.

-Luis-

XLVII (05/10/07) Uyuni, BO

2009-01-01T11:50:00.000-08:00

Uyuni, Bolivia

TOUR AL SALAR DE UYUNI
Fui la única que pudo dormir bien, entre el frio y la altura los demás no pegaron ojo. A mí esos matecitos de pupusa me recuperaron por completo y no sé si sería por eso o por lo realmente bonito del paisaje, pero no pude quitarme la sonrisa de la boca en todo el día.
Nos levantamos a las 4:30, todavía de noche. Visitamos un pueblo abandonado (que fue donde mataron a Sundance Kid y a Butch Cassidy) en el que vimos amanecer. El paisaje en general es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Tonos rojizos de las redondas y onduladas montañas, amarillos de las matas de hierba diseminadas, azul intensísimo de un cielo totalmente despejado.
Paramos a desayunar frente a la Laguna Morejón. Como habíamos subido mucho, parecía que estábamos en el cielo. Hacía mucho frío, pero el entorno y la comida nos templaron el cuerto y el espíritu.
Entramos en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, cruzando la naturaleza por pistas sin casi atisbo de vida humana, salvo alguna casita de ganaderos (algunas veces, ancianos abandonados por sus familias que sólo cuentan con unas llamas, cabras u ovejas para subsistir).
Llegamos al lago Kjara, donde había cientos de flamencos. Todas las lagunas de esta zona son calientes debido a la actividad volcánica, por eso pueden vivir aquí los flamencos. Es maravilloso.
Continuamos hasta un lugar donde hay aguas termales (menos sulfurosas) y se puede uno bañar. A pesar del frío, valientes, nos quitamos la ropa y nos metimos al agua, que estaba supercaliente. Allí, calentitos, con el paisaje de montañas y casi a 5000 metros. Comimos en un comedor especial para viajeros. Otra vez Marisol nos dejó con la boca abierta y la panza llena: croquetas de carne y un arroz sabrosísimo.
Vamos en dirección a la Laguna Verde y cruzamos el Desierto de Dalí. Increíble. Estatuas de piedra talladas por el viento. Montañas, volcanes, colores. Estamos empapizados de belleza.
Visitamos la Laguna Verde, otro lugar de ensueño. Parece que estamos en otro planeta. Me persiguen dos gaviotas andinas. Muy bellas, pero muy pesadas. Me fui corriendo.
Vemos fumarolas pestilentes de camino al alojamiento de esta noche. Es muy básico también, pero la compañía y el pollo que nos prepara Marisol lo compensan todo. Una pupusa y a la cama con una vela.
-Ana-

Casi sin palabras

Amanecer en San Vicente. Abandonado y ruinoso. Maldito.

Laguna Morejón. Un poquito de fresco.

Uno de tantos paisajes. Como para quitar la cara de la ventanilla...

Aguas termales.

Laguna Verde, en medio de la luna, como muy cerca.

Fumarolas a 5000 metros. Barro pestilente y borboteante y humeante.

-Luis-

XLVIII (06/10/07) Uyuni, BO

2009-01-01T11:45:00.000-08:00

Uyuni, Bolivia

TOUR AL SALAR DE UYUNI

Nos levantamos con el amanecer. Salvo Luis, que se pasó la noche roncando, los demás no pudimos descansar. El frío y los alojamientos poco acondicionados son duros, pero cuando nos comimos los buñuelos con dulce de leche y mermelada de durzno del desayuno, todo se ve de otro color.
Primera parada: Laguna Colorada. Un lago de color rojo rodeado de monañas y habitado por flamencos danzarines. Silencio, paz, naturaleza.
Hacemos una segunda parada para deleitarnos y fotografiar las montañas de los 12 colores, un juego de tonalidades ocres y rojizas.
Después comienza una sucesión de cinco lagunas, cada una con una característica diferente: una profunda, otra hedionda y otras. Aprovechamos para pasear y hacer fotos.
Paramos a comer con la visión del volcán Ollague, uno de los pocos que todavía está activo. Se podía ver el humo blanco saliendo de su boca. Estábamos entre lo que en su día habían sido lenguas de lava, ahora desgastadas y agujereadas por el frío y constante viento. Ensaladilla, salchichas y fruta.
Paramos en un bosque de piedra. Como en el Desierto de Dalí, las rocas son moldeadas por el efecto del viento y toman formas de árboles.
Atravesamos el Salar de Chiguana. Una llana y vasta extensión de tierra, cubierta por una capa de sal muy fina. En el medio de la nada nos para una mujer alemana con un triciclo y la cara descompuesta por el frío y el esfuerzo. Ella y su marido estaban perdidos. Nuestro guía les indicó el camino correcto. Un rato más tarde encontramos a su marido, un poco retrasado, al que también tuvimos que orientar.
Llegamos al hotel de sal, donde vamos a dormir, que está en un borde del Salar de Uyuni. Todo está hecho de bloques de sal y el suelo es un tiradero de sal gorda. Nos duchamos, por fin, después de dos días y nos vamos a ver atardecer al pie del Salar con nuestros compañeros y unas cervezas.
Cenamos comida que no voy a mencionar porque no estaba cocinada por Marisol, amenizados por la casi música de unos niños lugareños que, entre risas y empujones, consiguieron arrancarnos unos pesos.
Salimos a fumar un cigarro y el cielo estaba totalmente lleno de estrellas. Desde que estuvimos en la Reserva de la Biosfera de Sian Kaan, en México, no habíamos visto un cielo como este. Dormimos iluminados por la luz de las velas.
-Ana-

Casi sin palabras

El amanecer ilumina los semiespinosos y duros irquichos, alimento favorito de las llamas y modelo tomado por el señor Jim Henson para el pelo de Blas.

Laguna Colorada. Los patos y otros pequeños pájaros, arremangados, calientan sus pies en las aguas termales del lago.

Laguna Colorada. Los flamencos desayunan algas rojas.

El árbol de piedra.

Nuestro jeep. Imaginad cómo estábamos nosotros.

Laguna profunda y nos.

-Luis-

XLIX (07/10/07) Uyuni, BO

2009-01-01T11:40:00.000-08:00

Uyuni, Bolivia

TOUR AL SALAR DE UYUNI
¡Qué nervios! Por fin, después de tres días de espera, maravillosos sin embargo, visitamos el Salar de Uyuni. Nos levantamos muy temprano y aún así fuimos a contra reloj. Queríamos ver amanecer dentro del salar. Cuando Raimundo paró el motor y pisamos el salar, el sol empezaba a salir. Fue emocionante.
Cruzamos parte del salar hasta llegar a la Isla Pescado. Si el salar fuera desierto, la isla sería un oasis. Una montaña de coral invadida por cactus gigantes. Desayunamos panqueques frente a este paisaje que, inmediatamente después, nos lanzamos a recorrer.
Sólo la isla, por sí misma, es impactante por su vegetación milenaria (alguno de estos cactus gigantes pueden tener entre 12000 y 15ooo años). Pero esa isla, colocada en medio del salar, se convierte en algo difícil de imaginar si no estás aquí. No puedo explicar las sensaciones que tuve dentro del salar.
Después de horas de deleite, que aún así nos supieron a poco, salimos del salar en dirección a Colchani. Este pueblo, dedicado a la explotación de la sal y al turismo, significaba el final del tour y, con ello, de todas las sensaciones que habíamos vivido.
Pasamos la última comida juntos, nos vamos a Uyuni y nos despedimos de Marisol y Raimundo con un abrazo. A partir de aquí nos sentimos un poco vacíos y con pocas ganas de enfrentarnos otra vez a un viaje en autobús, a un hotel nuevo,...
Vagamos por Uyuni, un pueblo que no tiene mucho que ver, hasta las ocho que salía nuestro bus rumbo a Oruro. Nos despedimos también de Paul y Brony, que fueron unos estupendos compañeros de viaje, deseándonos suerte para nuestras respectivas aventuras (a ellos les quedan cinco meses recorriendo américa hasta México y llevan otros cinco viajando por África).

-Ana-

Casi sin palabras

Grietas que se producen en el salar. Costuras por las que se puede, a veces, ver el agua que duerme entre la sal, harta de ella.

En este caso, sin palabras.

Y en éste, menos aún.

Perfil de la Isla Pescado, con el sol alzándose sobre su espalda.

Fuerza para mañana.

Vigor para mañana.

Nosotros.

-Luis-

Reflejos de Uyuni
Recuerdo la llegada al pequeño pueblo de Colchani, al borde del salar. Después de cuatro días en los que nos hemos olvidado realmente del mundo y en los que nos hemos encontrado con la naturaleza, de la que somos un pedazo, llegar al punto detrás del cual sabemos que no habría nada especial, nada diferente, es duro. Es, en realidad, la confirmación de un fin, de otro fin. Es una pequeña muerte.
A partir de este lugar, en el que la gente vive de la sal y, un poquito, del turismo, nos da pereza seguir avanzando. Como si de un enamoramiento se tratase, nuestro cuerpo camina, pero nuestra alma se resiste a moverse y se clava de uñas en el resto de salar que aún queda y deja sus marcas sanguinolientas, dolorosas y llenas de sal (esta vez la sal es de las lágrimas). Nada más allá parece tener la capacidad de sorprendernos de nuevo. Nada en nuestro futuro próximo despierta nuestro apetito.
Sabemos que necesitamos un tiempo para volver a la normalidad de un asombro comedido, de una belleza tranquila, sin los sobresaltos, las emociones engrandecidas, las sorpresas continuas.
Estos cuatro días han desordenado nuestra rutina de avances con pasos chicos e incluso algo tan asombroso como las cataratas de Iguazú parece pequeño ahora. Quizá sólo permanezca algo borroso en la niebla de los días que han caído sobre ellas y las cosas que las han seguido y se han amontonado como polvo después de un pequeño remolino. Más que remolino, acabamos de salir de un tornado, de un ajetreo, de un bamboleo, de un traqueteo de nuestras mentes, pero sobre todo de nuestros espíritus. El polvo tardará en volver a estar quieto y, seguro, sus capas ya no volverán a ocupar el mismo lugar. Los recuerdos se ordenarán de forma diferente. Seremos totalmente otros, esperemos que algo mejores. Al menos, sí más llenos.
-Luis-

L (08/10/07) Oruro, BO

2009-01-01T11:35:00.000-08:00

Oruro, Bolivia
Viajamos por la noche y llegamos a Oruro a las tres de la mañana. Como no teníamos hotel y no es muy seguro tomar un taxi a esas horas, hicimos lo que hicieron varios locales: nos quedamos a dormir en el autobús estacionado hasta las siete de la mañana. La verdad que fue el único rato que conseguimos dormir. Las carreteras en toda Bolivia son una verdadera pesadilla.
Encontramos un hotel bastante bueno, dormimos hasta la una y nos fuimos a "investigar" la ciudad, como diría Raimundo. A la plaza y a comer.
Invertimos el resto de la tarde en poner al día el blog. Otro paseo, ahora nocturno y cenar.
La primera impresión de la ciudad no es muy positiva. No hay nada que nos llame la atención, a parte de seguir las huellas que Cornelia dejó aquí.
-Ana-

Aniversario
Cumplimos nuestro dia cincuenta. Vamos a celebrarlo.
-Luis-

LI (09/10/07) Oruro, BO

2009-01-01T11:30:00.000-08:00

Oruro, Bolivia
Vamos al Museo Mineralógico. Como yo no fui a las minas de Potosí, este fue mi primer acercamiento. El museo es una antigua mina a la que se accede por una iglesa, un poco raro. Recorrimos una galería en desuso, en la que había unas pobres vitrinas con algunos aparatos de principios de siglo utilizados para la extracción de mineral. En el grupo que entró con nosotros había una señora mayor con la vestimenta típica. Nos extrañó que entrara al museo, pero pronto se desveló el misterio: entró para llevarle ofrendas (entre ellas, una bolsa de hojas de coca) al Tío de la mina, el dios al que los mineros adoran.
Una vez visto el museo, intentamos ir a unas aguas termales, los Obrajes, a las afueras de la ciudad. Pero, como no, el bus acababa de salir y hasta tres horas después no salía el siguiente. Desistimos. En su lugar, fuimos a uno de los dos grandes mercados que hay en Oruro. Cualquier paseo por cualquier mercado de Bolivia es una fiesta de colores. Frutas, telas, sombreros,...
Comemos y seguimos el paseo hasta un mirador desde el que vemos toda esta inatractiva ciudad y a dos grupos de escolares ensayando una coreografía totalmente descontrolada. El evento más famoso de Oruro es la celebración del carnaval (se llama Diablada) y es un pasacalles en el que participan todos. Hasta febrero tienen tiempo de mejorar.
-Ana-

Poco Oruro
La ciudad de Oruro es fea. Es algo así como el patio trasero de una casa en la que nunca entran visitantes y eso hace que se vaya llenando de cosas viejas y sus paredes se vayan desconchando. No hay un guiño a la belleza en toda la ciudad. Los edificios son sosos y funcionales y están bastante descuidados. Un pequeño parque, junto a la plaza 10 de Noviembre, o 6 de Agosto, o 8 de Septiembre,... la plaza principal, vamos, es lo que podría salvarse de la quema. Grandes árboles proporcionan una agradable sombra durante el día y la iluminación nocturna es acogedora e invita a sentarse un rato. El resto de la ciudad es puro ladrillo, ya sea de arcilla o adobe.
Su trazado es, en la parte que hemos conocido, el típico damero colonial, pero quedan muy pocos restos de ese pasado.
Oruro es, como Potosí, una ciudad minera. En su día, como Potosí, fue un rico y extenso centro urbano (el segundo del continente; Potosí, el primero). Potosí tiene 2000 edificios catalogados como coloniales. Oruro, como mucho, tendrá cinco, ¿por qué?
La otra cara de Oruro es la comercial -en el centro de la ciudad hay dos mercados muy grandes-. Predominan los electrodomésticos y la electrónica. Los miércoles, incluso, uno de ellos se extiende tanto que ocupa 10 o 12 cuadras completas. En él compran al por mayor y por menor gran parte de los comerciantes de Bolivia.
-Luis-

LII (10/09/07) La Paz, BO

2009-01-01T11:25:00.000-08:00

Oruro-La Paz, Bolivia
Viajamos a La Paz en un autobús cómodo y limpio y por una carretera asfaltada. ¡Por fin!
Como en los autobuses constantemente entra gente a vender comida y bebida, compro una especie de masa frita que, milagro, sabía a tortilla de patata. Disfruté muchísimo.
Llegando, desde lo alto, ya se divisan las dimensiones de esta ciudad. Está metida en un hoyo y forma como un embudo sembrado de casitas.
Después de acomodarnos en el hotel que está en el centro, dimos un gran paseo: mercados, catedral, mercados, calles coloniales, mercados, plaza central. Aquí, con un gran despliegue militar "de bonito". Vimos a Evo Morales salir del Palacio Legislativo para dirigirse a sus oficinas en el Palacio Presidencial (seguido de toda la corte). Hoy se celebraban los 25 años de democracia después de una serie de gobiernos dictatoriales.
Volvemos a la zona del hotel esquivando coches, autobuses, gente, carritos de venta ambulante,... y cenamos en un bonito café.
-Ana-

LIII (11/10/07) La Paz, BO

2009-01-01T11:20:00.000-08:00

La Paz, Bolivia
Nos informamos de cómo hacer todo lo que queremos hacer y con este plan debemos ampliar la visa, se nos acaban los días para estar aquí. Vamos a Inmigración y en un minuto nos dan 60 días más de estancia, total, 90 días.
Visitamos el Museo Arqueológico Tiwanaku, una cultura que pervivió aquí por miles de años.
También visitamos el Museo de Arte Contemporáneo, que más parecía la colección de arte de la abuela. El edificio y las condiciones de las salas (en muchos casos pasillos) son deplorables.
El tráfico aquí es caótico y como todas las aceras están repletitas de puestos ambulantes caminar por la ciudad a veces es un peligro.
Casualmente hay un certamen de cine latinoamericano, así que recorrimos la ciudad en busca del único cine que expone las películas. Cuando llegamos habían cambiado la película que se exhibía y al final vimos una peruana bastante buena.
Cuando salimos ya era de noche y aquí, en vez de estrellas, se puede ver una franja a lo largo del horizonte de lucecitas blancas y naranjas, son los barrios más pobres en las laderas de las montañas.
-Ana-

LIV (12/10/07) La Paz, BO

2009-01-01T11:15:00.000-08:00

La Paz, Bolivia
Hoy volví a poner a prueba mi cuerpo y mi mente. Hicimos 63 kilómetros en bici, cuesta abajo, de 4700 a 1350 metros sobre el nivel del mar, por la "carretera de la muerte".
Esta carretera une La Cumbre con Yolosa, cerca de Coroico, un pueblo ubicado estratégicamente entre monañas.
Los primeros 20 km fueron por carrtera asfaltada a una velocidad supersónica con las montañas de fondo. La segunda parte es ya la llamada "carretera de la muerte". Aquí ha muerto mucha gente (tanto haciendo biking como transitando en coche o camión), porque hasta hace siete meses era paso de camiones, lo que hacía realmente peligroso el paseo.
Nosotros nos cruzamos con algún coche y con un microbús.
Para mí fue realmente un reto pues nunca había ido en bici por un camino así y a esa velocidad. Lleno de piedras, baches, charcos, riachuelos, acabé con agujetas en casi todos los músculos de mi cuerpo. El paisaje, cuando me atreví a desviar la vista del camino, era fabuloso, verde, montañoso con pequeños caminos serpenteantes. El lugar era muy bonito, pero no pude disfrutarlo en todo su esplendor debido a mi culo, es decir, al dolor en mi culo traqueteado.
Llegamos y yo logré acabar sana y salva y sin caídas. Comimos y descansamos en un hotel con vistas a las montañas. Llegó el momento del regreso. Cuando llevábamos una hora, comenzó a salir humo de debajo del asiento del conductor. Parece que se le olvidó tapar el agua del radiador y ésta se evaporó. Estuvimos una hora parados en medio de la nada, empujando varias veces la camioneta hasta que logramos ponernos en marcha, aunque durante el resto del viaje se le apagó el motor como veinte veces. Yo ya estaba viéndonos dormir en alguna casa perdida.
Cenamos y a relajar los cuerpos en la cama.
-Ana-

LV (13/10/07) La Paz, BO

2009-01-01T11:10:00.000-08:00

La Paz, Bolivia
Nos recogieron a las ocho y después de hora y media recorriendo hoteles de La Paz en busca de los demás clientes, nos vamos a las ruinas de Tiwanaku. Ya íbamos un poco cabreados por el madrugón inútil que nos pegamos, cuando pinchamos una rueda. Una hora para repararla y cambiarla. Nuestros planes de la tarde, al traste. En Bolivia es casi imposible hacer planes, si no es por un corte en la carretera, es porque los horarios de los sitios cambiaron justo ese día o es porque no abre un museo porque se durmió el responsable.
Los tiwanaku fueron una cultura que vivió durante casi tres mil años en esta zona y llegaron a expandirse por Perú, Ecuador, Chile y Argentina. El museo muestra toda su evolución y el campo arqueológico (todavía en excavación) muestra los restos de varias edificaciones.
Volvemos a La Paz una hora y media tarde. Mientras Luis se fue al Museo Nacional yo voy a comprar la comida de mañana. Una gran odisea para comprar queso en lonchas.
Repetimos certamen de cine y vemos una película venezolana de lo más mala. Aguantamos, pero no hasta el final.
-Ana-

Cordillera Real

De camin0 a Tiwanaku seguimos, a una interesante distancia, la evolución de la magnífica Cordillera Real. Entre nubes densas, algodonosas y persistentes se destacan algunos de los picos de mayor envergadura de Bolivia: Illimani, Mururata, Huayna Potosí, Chacaltaya,...

El horizonte, a lo largo del lado derecho de la carretera, está dominado por las poderosas formas de estas montañas, todas ellas tocadas en sus partes altas por nieves perpetuas que, como si de canas se tratase, les proporcionan respetabilidad y sabiduria.

La evolución de las nubes en torno a ellas semeja un juego y resulta difícil verlas bien definidas. Sus formas, al contrario que las de las montañas, cambian constantemente, empujadas a un lado y a otro por vientos gélidos e impetuosos.

A cada mirada, la cordillera te enseña una cara diferente, quizá para que no vuelvas la vista nunca, quizá para hipnotizarte.

-Luis-

LVI (14/10/07) La Paz, BO

2009-01-01T11:05:00.000-08:00

La Paz, Bolivia

Repetimos tour para ir al Valle de la Luna y a Chacaltaya. Repetimos cabreo mañanero por la tardanza. Discutimos con la señora de la agencia, que sale por peteneras.

El Valle de la Luna es un terreno de roca arcillosa que debido al desgaste provocado por la lluvia mantiene unas formas de lo más curiosas. Parece un bosque de piedra.

Chacaltaya está a 5500 metros. Llegamos al refugio y había una pequeña cumbre a la que subir. Tardé como 40 minutos en hacer 500 metros, me salía el corazón por la boca. Iba a desistir en el primer cuarto de camino, luego a la mitad, pero al final llegué. Casi me aplauden, pues salvo dos que no pudieron dar diez pasos, los demás estaban ya arriba. Fue nuestro récord de altura, pero ya habíamos tomado un matecito de pupusa que compramos a una viejita en un mercado. Comimos en el refugio pan con salchichón cortado con navaja, como los montañeros de verdad.

Regresamos por la carretera serpenteante, dejando atrás la Cordillera Real, los lagos y las llamas.

Fuimos al cine, hoy una argentina: "Una estrella y dos cafés". Si tenéis oportunidad, tenéis que verla. Muy tierna. La protagonista es una niña como de once años que nos recordó mucho a Andrea. Fue muy divertida. Si salir del cine en España es extraño, pues te metes tanto en la película que la vida real se te echa encima cuando las luces se encienden... aquí es un descoloque total.

Hice un escrito sobre todas las quejas de los tours y lo dejé en la agencia. A ver si se plantean algo. Luis dice que soy "O xusticieira".

-Ana-

LVII (15/10/07) Copacabana, BO

2009-01-01T11:00:00.000-08:00

La Paz-Copacabana, Bolivia
Hoy dejamos La Paz, por una parte me alegro porque la gente es aquí un poco desagradable. Discutimos con un guía, con una mujer de una agencia, con los del hotel y, para terminar, con el chófer del autobús que nos llevó a Copacabana. Además creo que por ser españoles todavía es peor. Nunca se les olvida el oro que les robaron "los españoles".
Llegamos a Copacabana, que está a la orilla del Lago Titicaca. Está entre montañas, a 3850 metros. Nos lo habíamos imaginado más bonito. La ubicación es hermosa pero el pueblo en sí no tiene más que una catedral y muchas tiendas. El albergue está justo enfrente del lago y podemos verlo desde nuestra ventana. Hay un montón de restaurantes con terracitas al sol que tienen muy buena pinta y en una de ellas comemos pescado del lago. Paseamos hasta la plaza, como siempre la oficina de turismo está cerrada. Vemos la catedral y nos disponemos a subir al Calvario. Un nombre muy apropiado, pues hay que subir a un monte por una escalera de piedra con peldaños hasta la rodilla. Yo, que ya me conozco, y a 4000 metros todavía me conozco más, me retiré sin haber empezado. Mientras Luis hacía penitencia, me di un paseo por la orilla del lago y cuando empezaba a caer el sol me senté en una terraza a disfrutar del ocaso.
Cenamos fajitas mexicanas que nos hicieron acordarnos de mucha gente y muchos momentos iberostar.
-Ana-

Calvario
En Copacabana hay un mirador, El Calvario, que está a 4000 metros sobre el nivel del mar (unos 200 metros por encima de la ciudad). Para llegar a él hay que subir-trepar un camino sembrado de cruces (creo que es un viacrucis, de hecho) de roca sobre las que la gente deja piedrecitas.
Tanto el nombre como el lugar son un poco becquerianos, especialmente a última hora de la tarde, en la que la penumbra se va pegando a las cosas; los enormes eucaliptos negros se mueven de forma misteriosa, como sumidos en una danza ancestral; las rocas, las grietas de las rocas, el musgo dormido sobre las rocas adoptan formas, dicen cosas. Al llegar arriba uno se encuentra con una enorme cruz de piedra, supongo que el remate de todas las cruces anteriores. También hay una serie de hornacinas de santos colocadas en fila sobre la cumbre de la montaña y, al otro extremo, se amontonan los nichos en los que la gente quema ofrendas para pedir por su coche, su casa, su familia.
Sólo un grupo de turistas convierte el lugar en humano. Están esperando la puesta de sol, especialmente famosa desde este peculiar santuario. Los nichos-sahumerios se extienden también hacia el lago, bajando incluso por la ladera de la montaña. La gente se sienta sobre ellos como si de gradas se tratara. Un gran estadio en el que el partido de hoy es entre las nubes, el sol y el lago. Aún queda más de una hora para la puesta oficial del sol, pero ya se ve que son las nubes las que van a ganar la contienda.
-Luis-

LVIII (16/10/07) Isla del Sol, BO

2009-01-01T10:58:00.000-08:00

Copacabana-Isla del Sol, Bolivia
Tempranito y sin desayunar tomamos un bote para ir a la Isla del Sol. Dos horas de trayecto con un frío glacial.
Fuimos al lado norte y visitamos unas ruinas incas. El agua del lago es azulísima y con los árboles verde oscuro forman un contrase fotogénico. Después de la ruta arqueológica nos disponemos a cruzar la isla a lo largo y llegar al lado sur, donde vamos a dormir.
El paseo, de tres horas, aunque un poco duro en las subidas (todo el rato era subir y bajar lomas) fue maravilloso. Las vistas del lago a un lado y a otro, al este y al oeste, son maravillosas.
Llegamos al pueblecito, llamado Yumani, que está en la ladera de una de las lomas y buscamos alojamiento. Comimos en un restaurante de unas doñitas, viendo la Cordillera Real al fondo y la Isla de la Luna en el lago.
Paseamos hasta el puerto en una bajada de piedras transitada por los lugareños con sus burros y llamas cargados, sobre todo de agua y ropa lavada en el lago (por supuesto, no hay coches ni carreteras). Lo malo de bajar es que casi siempre tienes que subir. Despacito, despacito, llegamos arriba a ver la puesta de sol. Compramos unos refrescos en una tiendita y nos sentamos en una mesa frente al espectáculo solar. No tardaron en llegar la hijita de la dueña, Amelia, y su amiguita, Yulisa. Estuvieron con nosotros hasta que nos fuimos. Muy divertidas. Aquí la gente no está tan maleada como en otros lugares turísticos, todavía puedes hablar con ellos o jugar con los niños sin que al final te pidan un peso y rompan el encanto.
Cenamos. Alucinamos con el cielo lleno de estrellas y tiritando de frío llegamos al hotel gracias a nuestro frontal.
-Ana-

Isla del Sol

-Luis-

Buscando a Huali el Inca
Estrenamos una nueva sección para los pequeños y los ociosos. Al igual que el mítico juego de buscar a Wally, con el jovencito del jersey de rayas y gorro a juego al que le gusta mezclarse con la gente, se trata de localizar en diversos paisajes a uno de estos sujetos.

Ejercicio 1:

Ejercicio 2:

-Luis y Ana-

LIX (17/10/07) Puno, PE

2009-01-01T10:55:00.000-08:00

Isla del Sol, Bolivia - Puno, Perú
Nos vamos de la Isla del Sol con toda nuestra pena. Desayunamos en el hotelito con vistas al lago. Cuando bajábamos el camino de piedras empinado, nos llamo mucho la atención un turista que bajaba en silla de ruedas. Sorteando los baches y escalones, se acabó cayendo y alguien que le estaba ayudando al final lo bajó a caballito. Me impresiona que no se le ponga nada por delante. Está viajando solo por países en donde las barreras arquitectónicas son insalvables y aún así, las veces que nos lo encontramos (que han sido varias), se le ve feliz y disfrutando. Es admirable.
Nos vamos en barca a Copacabana y de ahí en bus a Puno, en la parte peruana del lago.
Puno es una ciudad grande que aunque tiene mucho en común con la parte boliviana (las vestimentas de las mujeres, los rasgos físicos, el acento), se ve muy diferente. La gente es mucho más amable y los servicios de mayor calidad.
Ocupamos la tarde para averiguar qué hacer y conocer la ciudad. Nos tomamos un mate en la Casa del Corregidor, un cafe muy acogedor. Cenamos en un restaurante con chimenea, cosa que agradecí, pues la verdad es que estoy pasando un frío terrible desde Potosí.
-Ana-

Fin de fiesta (foto perdida)
Al igual que en los pueblos españoles (y de medio mundo, creo), las fiestas vienen adornadas por guirnaldas de papel que saltan de casa en casa, de tejado en tejado. El pequeño pueblo está alejado unos cien metros de la carretera. El colorido de las guirnaldas, arriba, se completa con el de la ropa de las mujeres, abajo. Toda una multitud se distingue entre las calles, sentados junto a las casas, llenando la plaza.
Son las tres de la tarde y los músicos caminan desperdigados por el descampado verde que hay entre el pueblo y la carretera. Su trabajo ha terminado y deben tomar el autobús de regreso. Todos van trajeados y usan sombrero de ala, por lo general, un poco ladeado. Bajo sus brazos cuelgan las tubas, los trombones de varas, las trompetas, los tambores; descansan, sin fundas, en posiciones cómodas, expertas. Conversan, miran al suelo; como si fueran una patrulla militar en avanzadilla en busca de minas o algo similar, caminan repartidos en pequeños grupos de dos o tres.
-Luis-

LX (18/10/07) Puno, PE

2009-01-01T10:50:00.000-08:00

Puno, Perú
Hoy por la mañana visitamos las islas de los Uros, personas que hablan aymara y viven en islas de totora (plantas que crecen en el lago) que fabrican ellos mismos. Las casas, las barcas y muchas otras cosas son construídas también de totora. Ahora mismo su mayor ingreso son los turistas, pero según parece todavía en los mercados de la ciudad llevan a cabo trueques de mercancías.
Llegamos allí en una lancha y el paso de ésta a la isla es una sensación extraña. La isla está flotando y a veces se mueve cuando caminas. En cada una de estas islas viven unas seis familias, que se dedican a tejer y a fabricar toda clase de manualidades. La gente fue muy amable con nosotros y hasta hubo una sección de lo más cómica en la que nos vistieron con sus ropas típicas. Compramos un móvil de totora muy bonito que simboliza el matrimonio, quizá después de esto suenen campanas de boda.
Fuimos a otra de las islas en una de las barcas hechas de totora. Muy bonito pero muy lento. En general, aunque un poco turística, la visita fue muy interesante y hermosa.
Por la tarde fuimos a ver unas ruinas preincas de enterramientos. Yo no me encontraba bien, me dió un bajón de tensión en el autobús, que cuando llegamos me metí en una cafetería mientras Luis fue a ver las ruinas. El lugar era muy bonito, rodeados por el lago y con unas construcciones de piedra diferentes a lo que habíamos visto hasta ahora. Cuando regresamos, paramos en una de esas casas de piedra con patio. Vimos alpacas, diferentes a las llamas y vicuñas que ya conociamos, mucho más lanudas. También vimos unos roedores enormes llamados cuys, que se conocen como "radiografias andinas", pues parece ser que si duermes con ellos determinan cuál es tu dolencia. Comimos pan de kinua y mate de no sé qué hierba y nos contaron un poco cuál era el estilo de vida de los habitantes, los collas. Fue muy entretenido.
A la vuelta a Puno me encontraba peor, por lo que retrasamos un día el viaje a Cuzco.
-Ana-

Hoy me siento vago

Casa típica, montones de totora secando al sol, cocinas.

Despedida.

Monumento tumulario de los Collas.

Entorno de las tumbas circulares.

Demostración de lanzamiento con honda.

-Luis-

LXI (19/10/07) Puno, PE

2009-01-01T10:45:00.000-08:00

Puno, Perú
El día de hoy en Puno fue muy tranquilo. Paseamos, visitamos la catedral, compramos un gorro para Luis, pues perdió el que habíamos comprado en Potosí (parece que son todos iguales, pero no es así; tardamos mucho en encontrar uno lo más parecido posible).
Volvimos a pasear, investigamos el mercado, tomamos un matecito en un café muy acogedor y poco más.
-Ana-

Toros en la totora (foto perdida)
La tarde va descendiendo sobre el lado oeste del Titicaca. Las cosas y las casas se van tornando al dorado poco a poco y comienza, sobre ellas, la magia de todos los ocasos: primero parece que se agrandan y se acercan, a la vez que se incendian, para luego, lentamente, a medida que pierden el calor y el naranja se vuelve azul y luego azul oscuro y luego negro, ir distanciándose, aminorándose, haciéndose ajenas y lejanas y finalmente fantasmales e inexistentes.
En medio de esa fiesta diaria de la luz, los humedales de totora permanecen quietos para la foto, sólo mecidos, empujados con calma y suavidad por el deleitoso caminar de un toro que, cubierto de agua hasta las axilas, bebe y avanza con parsimonia.
-Luis-

LXII (20/10/07) Cuzco, PE

2009-01-01T10:40:00.000-08:00

Puno-Cuzco, Perú
Viajamos a Cuzco y lo que hicimos fue tomar un autobús turístico, por lo que fuimos parando en varios sitios entre Puno y Cuzco.
Primera parada: Pukara. Un pueblecito con una iglesia muy bonita donde visitamos un museo con restos incas, como en toda la zona. Una peculiaridad de este pueblo es que de aquí son los toros de pukara (como su nombre indica). Estos toritos se colocan por parejas en el techo de las casas para que siempre tengas trabajo, que la casa no se derrumbe, que tengas suerte, etc. Yo, a pesar de la opinión de Luis, compré dos muy pequeñitos para colocar en el tejado de nuestra casa.
Segunda parada: La Raya. Aquí se junta la parte oriental y occidental de la cordillera andina y hay una vista del Nevado Chimbota espectacular.
Tercera parada: comida en Sicuani. Probamos unas croquetas de kinua y verdura que estaban riquísimas.
Cuarta parada: San Pedro de Raqchi. Un pueblito precioso donde las mujeres usan trajes y sombreros que no habíamos visto hasta ahora. En vez de bombín llevan un sombrero plano, como un plato, negro y bordado con colores. En el mismo pueblo están las ruinas de Raqchi, muy bien conservadas. Un templo religioso de unas dimensiones impresionantes, en su día medía de alto 35 metros, pero ahora sólo 12. El lugar donde se sitúan las ruinas es típico de postal.
Quinta parada: Andahualillas. En este otro pueblo hay una iglesia que llaman la "sixtina de América". La fachada nos recordó mucho a las que habíamos visto en las misiones jesuíticas, en Bolivia. Dentro el artesonado pintado es maravilloso. En la plaza había unos árboles centenarios con flores rojas que enmarcaban las casas coloniales.
Sexta parada: Cuzco.
Fuimos al albergue en taxi y fue un viaje muy interesante. Está en el Barrio de San Blas, colonial y artesano, donde las calles tienen un metro de ancho. Las calles son de dos sentido a pesar de la estrechez, así que hubo varios atascos con varias discusiones de "yo no me muevo", "pues yo tampoco"... Empezó a llover a cántaros, por lo que fuimos a cenar cerquita y luego a dormir.
-Ana-

Misterio y balcones
Desde La Raya a Cuzco la tierra es milagrosamente fértil y los terrenos de cultivo lo invaden todo (incluso las laderas más empinadas de las montañas). La zona está muy poblada y no sólo los pueblos son muy grandes, sino que hay multitud de granjas familiares repartidas por el paisaje. Casi todas estas casas son de adobe y, ahora que los campos están recién arados, preparados para la siembra, se integran entre ellos como si fueran una misma cosa.
Repartidas entre casas y campos, esas casetas metálicas, verdes, proliferaban por todo el valle. Eran pequeñas construcciones (de medio metro por medio metro), con un tejadillo inclinado y todas ellas contaban, además, con un largo tubo que subía desde el mismo hacia el cielo en forma de chimenea. Primero pensamos que eran pequeños WC, pero su número era tan alto y su colocación tan caprichosa, que desechamos la idea. No preguntamos en su momento al guía y nos quedamos con la duda. De alguna manera conseguiremos saberlo.
Otra característica de las viviendas del valle del Urubamba, que las diferencia de las del altiplano (peruano o boliviano) son sus bonitas balconadas de madera. La mayoría de estas casas cuentan con un hueco por el que se llega a la empinada escalera exterior, también fabricada con madera, que permite el acceso a la segunda planta de la vivienda a través de este balcón. Pintado o sin pintar, más grande o más pequeño, casi todas las granjas que vemos cuentan con uno.
-Luis-

LXIII (21/10/07) Cuzco, PE

2009-01-01T10:35:00.000-08:00

Cuzco, Perú
Hoy es domingo y aquí es día de censo. Se supone que nadie puede salir de su casa hasta que pasen a censarlo, e incluso por la tele dijeron que los turistas no salieran de su hotel. Al final nosotros salimos a pasear y todo estaba cerrado: museos, tiendas, agencias, restaurantes,... todo. Sólo caminaban por las calles los turistas (que no somos pocos), sin coches, una oportunidad única para hacer fotografías a la ciudad que, por cierto, es patrimonio de la humanidad. Creo que es la ciudad más bonita que hemos visto hasta ahora.
Fuimos a la estación de tren para ver si había billetes a Aguas Calientes (ciudad cercana a Machu Picchu). Sorprendentemente estaba abierta pero no había billetes hasta dentro de tres días. El tren más barato cuesta 76 dólares por un trayecto de cuatro horas, pero los más caros cuestan hasta 586. Esto es de locos. Preguntamos en varias agencias y finalmente quedamos con el taxista de ayer, que nos ofreció algo interesante. Aquí todo el mundo es comercial turístico. Tomas un café y el camarero te dice: "qué tal, ¿ya vieron tales ruinas? pues les puedo hacer precio, pues..." o en el hotel, en la calle, en el taxi. El número de turistas que llega aquí es inimaginable y todos viven de ellos.
Recogemos toda la información para hacer el plan de estos días, pues aquí hay mucho que ver.
De momento, nos damos un paseo por la Plaza de Armas, que está rodeada de bonitos edificios con balcones de madera, la Catedral y la Iglesia de la Compañía, que se hacen la competencia en cuanto a belleza. Cuando oscurece, la plaza cambia de color y se vuelve, si cabe, más bonita.
-Ana-

LXIV (22/10/07) Cuzco, PE

2009-01-01T10:30:00.000-08:00

Cuzco, Perú
Vamos a cerrar con la mujer del taxista, que trabaja en una agencia, todo el paqueta a Machu Picchu. Los detalles os los contará Luis más adelante.
Fui al médico, pues sigo con un poco de fiebre desde hace unos días. Parece que es alguna infección del estómago.
Comemos con vistas a la catedral y yo me voy al hostal (por cierto, ahora estamos en uno en plena Plaza de Armas) y Luis se va a ver las ruinas del Qorikancha que hay en medio de la ciudad. Cuzco es como Roma, pero con incas.
Al anochecer vamos a un teatro a ver un espectáculo de danza tradicional. Lo mejor, el vesturario, que cambiaba según el lugar de procedencia de la danza.
-Ana-

El Golpe
A través del taxista que el primer día nos llevó al hotel, contactamos con su mujer, que arregla estancias baratas en Machu Picchu, con visita incluída al Valle Sagrado de los Incas. Todo ello, comparado con las tarifas de las agencias, es barato y más completo. Ayer domingo, día muerto, nulo e insulso para los peruanos y los turistas, hablamos con ella y nos pareció ¨de fiar¨. Quedamos en vernos hoy por la mañana en ¨su agencia¨. Nos costó encontrarla porque estaba situada detrás de un portón metálico como de garage. Cuando llegamos había tres o cuatro personas allí, trabajando. Todo parecía de postín. Se entraba a la oficina a través del salón de una casa particular. Una señora gorda, que parecía dirigir la orquesta, nos deleitó con el conteo reiterado de un fajo enorme de dólares (a mí se me vino a la mente como relámpago, el taxi de Sta. Cruz), otro muchacho enredaba con el ordenador y respondía con monosílabos al teléfono, otra chica jugaba con las máquinas de pago con tarjeta. Yo recorría una y otra vez el antro en busca de la prueba definitiva que me empujara a levantarme de la silla e irme con Anita de la mano a una agencia "oficial". Repasaba, a pesar de que no era capaz de leerlos en la distancia, los diplomas y certificados colgados en la pared. Analizaba todos y cada uno de los papeles, de los folletos, de los posters a la caza del gazapo, del primero de los siete errores.
Marianela, la dulce esposa del taxista, una persona sin gas, llegó antes de que mi capacidad detectivesca encontrara indicios de delito, pero eso no me espantó la mosca. Tampoco ayudó el hecho de que ninguno de los escritorios fuera suyo y que nos llevara a la sala contigua, el salón de la casa de alguien, a explicarnos las condiciones del tour.
A pesar de las dudas seguíamos adelante: nos interesaba el bajo precio y queríamos creer que aquella cara no podía esconder un carácter latino como el de Paul Newman en El Golpe. Aún así el recuerdo de esa película nos acompañó durante todo el día. El manual más básico de normas de seguridad para turistas en el Cuzco dice, en su primera regla, "no contratarás tours con gente de la calle".
-Luis-

LXV (23/10/07) Cuzco, PE

2009-01-01T10:25:00.000-08:00

Cuzco, Perú
Nos vamos a ver varios sitios arqueológicos que están en los alrededores de la ciudad. Hay tours que te llevan a todos, pero estamos un poco hartos de guías y grupos. Nos vamos en autobús local al más alejado y avanzamos hacia los demás andando. Paseo de cinco horas que nos permitió ver más de cerca la zona rural próxima a Cuzco, en la que abundan toritos de Pukará en los tejados, eucaliptus, casas de adobe, etc. Estuvimos en Tambomachay (un templo inca dedicado al agua), Puka Pukará (una fortaleza de control y alojamiento de caminantes), Q´enko (un centro ceremonial) y Saksayhuaman (la cabeza del puma que forma la ciudad de Cuzco, terrazas agrícolas y reservorio de agua). Las mejores, sin duda, las últimas. Con unos muros zigzagueantes de piedras enormes, que demuestran lo sobrados que estaban los incas.
Por la tarde fuimos a un par de museos: arte contemporáneo e historia regional. Interesantes.

Estamos con la mosca detrás de la oreja, todavía. Tomando una cerveza en un café nos confesamos mutuamente que no estábamos seguros de si mañana aparecería Marianela para darnos las entradas y resguardos correspondientes a la estancia en Machu Picchu. Esperemos que todo salga bien.

-Ana-

Aviso a navegantes

Somos un poco desordenados. En ocasiones hemos añadido fotos o comentarios a posteriori. Seguramente si volvéis a echar un ojo a alguna de las entradas la encontréis remodelada...

-Luis-

LXVI (24/10/07) Aguas Calientes, PE

2009-01-01T10:15:00.000-08:00

Cuzco-Aguas Calientes, Perú
Marianela apereció con todo, muy agradable y cariñosa. Nos sentimos fatal por pensar que nos iba a estafar. Nos acompañó a tomar el bus que nos llevaría a Ollantaytambo visitando el Valle Sagrado y sus ruinas.
Pisac, primera parada. Mercado tradicional y ruinas incas. Lo mejor, las terrazas construidas para cosechar, adornar y sostener el terreno. Ondulantes a lo largo de toda la ladera, hacen que la montaña tenga movimiento propio. Pero todo esto no borrará el hecho y siempre quedará en mi memoria Pisac, como el sitio donde se me cayó la mochila en un water lleno de pis.
Ollantaytambo, un pueblo en donde el río discurre por canales de piedra entre las estrechas calles. El pueblo en sí mismo es idílico, pero las ruinas que están en las laderas de la montaña son impresionantes. Otra vez terrazas de piedra.
La ruta por el Valle Sagrado continúa pero nosotros nos quedamos en Ollantaytambo para tomar el tren hacia Aguas Calientes. Sale a las 20:15, así que aprovechamos para pasear y disfrutar de las vistas. Cenamos y vamos a la estación, en la que hay un montón de turistas que hacen lo mismo que nosotros.
Llegamos a Aguas Calientes a las diez de la noche. El tren se adentra por el pueblo, no para en una estación. Buscamos el hostal y nos acostamos. A las cinco de la mañana nos tenemos que levantar para estar en Machu Picchu a las seis, cuando abren.
-Ana-

Pegamento en los ojos
Cuando uno se levanta y el plan que tiene por delante es ir a ver Machu Picchu, o cosas así, quisiera uno poder ponerse pegamento en los ojos para que nada de lo que viera terminara por desprenderse.
-Luis-

LXVII (25/10/07) Aguas Calientes, PE

2009-01-01T10:10:00.000-08:00

Aguas Calientes, Perú

A las cinco de la mañana nos levantamos, el primer autobús que sube a las ruinas es a las 5:30. A y veinte ya había una cola como de 150 personas. El camino es pura subida por una montaña llena de vegetación. Cuando llegamos nos unimos a un grupo con nuestro guía (es obligatorio entrar con uno). Después de algunas explicaciones entramos, caminamos unos minutos y al dar una curva apareció ante nuestros ojos la imagen tan conocida de Machu Picchu. Aunque mil veces vista, no deja de impresionarte cuando la tienes delante. Es grandioso.

Recorrimos durante casi tres horas los recovecos de esa ciudad centenaria, atendiendo a las explicaciones del guía. Un templo al sol, viviendas, relojes solares, termas, etc. Todo lo necesario para la vida de unas 700 personas.

Después de la visita guiada intentamos subir a la montaña Machu Picchu para tener otra perspectiva. Aunque no llegamos a la cima, nos quedamos en un mirador desde donde se divisaba el paisaje y las ruinas en todo su esplendor. Más tarde recorrimos parte del Camino del Inca, hasta la Puerta del Sol, antigua entrada a la ciudad. Un paseo muy bonito con unas vistas también impresionantes.

A pesar de que llevábamos casi seis horas allí, necesitábamos seguir empapándonos de la magia inca. Nos sentamos en una de las terrazas de cultivo y seguimos deleitándonos. Volvimos a recorrer cada rincón. Un total de ocho horas y no éramos capaces de despegar los ojos de allí. Finalmente, y casi marcha atrás, para seguir reteniéndolo todo, nos fuimos.

Resultó muy emocionante la visita a un lugar del que hemos oido hablar tantas veces y que parece siempre tan lejano.

Después, de vuelta ya en Aguas Calientes, para hacer honor a su nombre, fuimos a relajarnos a unas termas al aire libre entre las montañas. Allí dejamos que anocheciera.

Cena, cerveza y a la cama. Hoy fue un día duro.

-Ana-

Niebla feliz (foto perdida)

Desde el pequeño pueblo de Aguas Calientes hasta Machu Picchu se asciende por un camino de ripio y lodo. En vertical son 400 metros que se transforman en unos 8 Km., muchas curvas y aproximadamente 30 minutos de autobús. En frente de la ladera por la que subimos se encuentra la montaña feliz; aún envuelta en niebla a las 5:30 de la mañana.

A medida que avanzamos la niebla se va desgajando en pequeños jirones y se separa de las uñas de los árboles, que se desperezan. La luz del joven sol aparece por rincones al azar y va llenándolo todo como una manifestación silenciosa. Del mismo modo se va despejando la niebla que el sueño mantenía en mi cerebro y los rayos de luz van dejando ver el recorte, el perfil, la forma anhelada de un lugar al que siempre quisiste ir y en el que ahora, como si fuese algo ajeno a ti mismo, estás. La luz inunda Machu Picchu cuando al final llegamos, pero es difícil distinguir si llega desde el sol o sale de las propias piedras.

Vencejos (foto perdida)

Son ligeros como una brizna de hierba y ágiles como remolinos de puro viento. Dibujan garabatos de niño sobre las montañas, sobre la tierra y sobre la piedra. Abren y cierran sus alas en un movimiento inconstante, algo nervioso, acrobático. Realizan tirabuzones, picados, ascensiones verticales,... Antes de que se cansen de volar, mi cuello se cansa de seguirlos. Su dinamismo contrasta con la quietud de la hora en Machu Picchu. Siguen llegando nuevos grupos, pero las grandes avalanchas de la mañana ya no se repiten. Estamos sentados en una esquina desde la que vemos el conjunto de las ruinas y el Huayna Picchu al fondo, es decie, la postal completa.

El vuelo de estos pequeños pájaros negros, de pecho azul y collar blanco, nos saca por un momento del ensimismamiento de otros hombres y otra historia. Todos nosotros, aún con tan grandes piedras, aún con consciencia, somos tan efímeros como un giro en el aire del menos hábil de estos vencejos.

-Luis-

LXVIII (26/10/07) Cuzco, PE

2009-01-01T10:05:00.000-08:00

Cuzco, Perú
Hoy madrugamos más que ayer, a las 5:15 tenemos que estar en las estación para coger el tren a Ollantaytambo. En la ida ya era de noche y no vimos el camino, pero hoy fuimos viendo estaciones, rios, montañas, etc...
Nada más llegar a Ollantaytambo nos metimos en una furgoneta (combi) y junto con trece personas más fuimos a Cuzco. Compramos empanadas en la calle y desayunamos sentados en la plaza San Francisco. Mi fiebre parece que remite así que fuimos a la agencia que opera tours a la selva y arreglamos todo para salir mañana. Estaremos allí, en la reserva natural del Manu, cinco días y cuatro noches.
Nos ponemos al día con la familia, hotmail y nuestro blog y hacemos alguna compra necesaria para los próximos días (comida, repelente, cosas de aseo...), alquilamos prismáticos y paseamos por Cuzco, siempre sorprendentemente hermoso.
Cenamos y preparamos todo para el día siguiente, pues a las 5:30 nos vienen a buscar. Estamos emocionados.
-Ana-

Meseta de Chinchero
El camino de regreso de Ollantaytambo al Cuzco se desvía, en Urubamba, del Valle Sagrado. El camino trepa poco a poco a una meseta en la que se encuentra el pueblo de Chinchero. La tierra se encuentra recien arada y los rectángulos, descolocados sobre ella como parches caprichosos en los pantalones de un payaso, me recuerdan una de las estampas que más me gusta del invierno castellano. Las postal se completa con el perfil del Salkantay, grisáceo en la distancia y cubierto de nieve en su cima, elevándose pretencioso desde la tierra al cielo, abarcándo una buena parte del horizonte, dominandolo todo. Los incas creían que las montañas eran dioses y tenían vida (los llamaban apus). Viendo desde aquí al enorme Salkantay uno lo entiende.
-Luis-

LXIX (27/10/07) Manu, PE

2009-01-01T10:00:00.000-08:00

Manu, Perú
Salimos para la selva. Cuatro españoles más, dos australianos, dos holandeses, el guía y el conductor formamos esta expedición.
El viaje fue largo pero muy entretenido. Las dos españolas parecen muy divertidas y la otra pareja de españoles, muy agradables.
Paramos a ver chullpas (enterramientos de los incas) y una vez en dentro de la reserva hicimos andando parte del camino, hasta llegar al refugio. Fuimos observando la vegetación propia del bosque de nubes, las aves, las mariposas, etc...Observamos a los gallitos de las rocas (ave nacional del Perú) en danza de apareamiento, desde una plataforma oculta en los árboles. Es un pajaro rarísimo con una cabeza muy grande y un color rojo vivo sorprendente.
Durante la cena hablamos y reimos mucho. Después seguimos la tertulia hasta que nos quedamos sin luz.
Tenemos suerte de que en el grupo haya españoles es un descanso poder charlar y compartir experiencias.
-Ana-

Parada para comer
El lugar es una típica casa de madera sin otro mueble que una pequeña mesa y un par de bancos corridos (uno de ellos cojo). Pertenece, por lo visto, a un anciano que vive un poco más abajo con su perro. Sube a curiosear. Camina con dificultad, apoyando las manos cruzadas en la espalda, inclinado en extremo hacia delante. Lleva un gorro-sombrero sin forma y su cara es cuero viejo arrugado, inexpresivo por el exceso de líneas de expresión. Lo saludo en castellano y me contesta; con el guía habla en quechua. Le dejan una hogaza plana de pan y lo que sobra de la coca-cola con la que comemos.
-Luis-

LXX (28/10/07) Manu, PE

2009-01-01T09:55:00.000-08:00

Manu, Perú
Después del desayuno nos preparamos para el descenso en bicicleta. Nos pusimos el equipo, escogimos bici y en marcha. Fue bonito porque, salvo los australianos un poco autistas, los cinco españoles que lo hicimos nos lo tomamos con mucha calma. Vimos mariposas, hicimos fotos, reimos. El único que llegó a Pilcopata, que era nuestro objetivo, fue Ramón. Le preparamos una llegada a la meta con aplauso y todo. Después nos cambiamos de ropa, nos pusimos el bañador y nos fuimos a hacer rafting. Tengo que hacer una mención sobre el guía del rafting que era guapísimo y a todas nos encandiló. Nos lo pasamos genial. Gritamos, reimos, cantamos. Ibamos en una lancha los españoles y en otra los demás, así que fue una lucha para dejar el pabellón nacional bien alto. Paramos en una orilla donde había una roca muy alta y desde allí se tiró Luis al río y nadando contra corriente llegó a la lancha. Sandra se tiró también y con ella hubo que hacer una maniobra de rescate (sospechamos que para que Carlos, el guía, la salvara).
Llegamos a Atalaya, de ahí tomamos una barca y nos fuimos al refugio. La vegetación es completamente diferente a la del paseo en bici pues ya estamos en el bosque lluvioso.
Comimos y nos relajamos. El refugio está a la orilla del río y es un lugar idílico.
Por la tarde dimos un gran paseo por la selva con telescopio y prismáticos para obsevar aves. Se hizo de noche y vimos los ojos de los caimanes en el rio.
Volvimos y cenamos riéndonos muchísimo con el grupo de españoles. Por último, tertulia nocturna.
-Ana-

Lo visto
Aguila solitaria, volando sobre nosostros en el recorrido en bici.
Halcón, "jugueteando" con un pajarillo.
Mono ardilla.
Caimán, presunto flotador con canica pegada.
Gavilán, cerca de su nido.
Tucán.
Guacamayo.
Atrapamoscas.
Oropendola y oropendola amázonica.
Monjita.
Palo Santo, árbol que vive en simbiosis con la hormiga de fuego.
-Luis-

LXXI (29/10/07) Manu, PE

2009-01-01T09:50:00.000-08:00

Manu, Perú
Nos levantamos tempranísimo para ir a ver a los loros comer arcilla en una ladera. Llegamos allí en barca. A las cinco ya estábamos sentaditos en las sillas con el telescopio preparado. Vimos cómo iban llegando los loros de cabeza azul, de ojo blanco y otro de alas rojas y amarillas. Un espectáculo maravilloso.
Volvimos al refugio, desayunamos, descansamos un rato y nos fuimos con Germán a hacer canopying (volar de árbol a árbol deslizándose por un cable). Después de una larga caminata llegamos a la primera plataforma. Nos explicaron las normas y el procedimiento y comenzamos uno por uno. Ciento cincuanta metros de cable y unos cuarenta metros de altura. Fue algo fascinante. Pasar entre los árboles y la naturaleza prácticamente volando. Grité muchísimo y todos nos hicimos fotos unos a otros. Estábamos excitadísimos. Lo repetimos tres veces más por distintos recorridos. Unos más cortos, otros más rápidos, más altos. Como colofón, al llegar a la última plataforma, bajamos haciendo rapel. Primero impresionaba un poco al estar colgado en la nada, pero fue fácil ir bajando.
Volvimos entusiasmados. Comimos, por cierto el cocinero Miguel, aunque no como Marisol, cocinaba genial. Siestecita frente al río y paseo hasta un lago para ver a unas aves prehistóricas llamadas Epistocomus Hoazin. Extrañísimas pero bonitas. Por el camino, como siempre, vimos monos y varios tipos de aves, algunas ya conocidas por nosotros. En el lago, lugar espectacular, estuvimos con unos lugareños y vimos al ave que imita hasta cincuenta sonidos de otros pájaros.
Regresamos y nos reunimos de nuevo para cenar.
Era la última noche de Sandra y Ramón y nos tomamos varias cervezas como despedida. Muchas risas, hasta tarde, ya sin luz. Nos lo pasamos genial mientras a oscuras veíamos salir la luna sobre el río, como un amanecer en blanco y negro.
-Ana-

LXXII (30/10/07) Manu, PE

2009-01-01T09:45:00.000-08:00

Manu, Perú
Nos levantamos un poco tristes porque Ramón y Sandra terminan hoy su tour. Desayunamos juntos y después de besos y abrazos, ellos se fueron en barca y nosotros a la orilla del rio Madre de Dios, les cantamos, gritamos e incluso les hicimos la ola varias veces. Una pareja encantadora y simpatiquísima de valencianos (uno de Albacete y otra de Lima) con los que nos reimos muchísimo.
A estas alturas del tour quedamos las dos chicas españolas, Gema y Ana, los holandeses, Nikkie y Paul, el guía, Rive y nosotros. El plan del día era ver una manada de pécaris comiendo arcilla en otra colpa. Primero les oimos comer en la distancia, luego vimos huellas y cuando llegamos a la colpa ya habían pasado por allí. Volvimos al refugio para ir a buscarlos en la zona baja después de comer. Regresamos a la expedición por caminos que habían sido destruidos dos semanas atrás por un viento muy fuerte. Nos sentíamos exploradores. Por fin en medio del camino vimos varios pécaris. El guía por señas nos los mostró, pero de repente uno de ellos nos olió y dió alarma. Todos empezaron a correr, se oían a nuestro alrededor. El guía nos indico que permaneciéramos unidos en grupo. Fueron unos instantes de nervios. Cuando cruzamos un riachuelo y los dejamos atrás pudimos hablar, reir y comentar las sensaciones. Parece que ellos se pueden poner nerviosos y si estamos desperdigados, es más fácil que uno de ellos choque contra ti o te ataque, llevándose media pantorrilla con su colmillo. Las manadas pueden llegar a tener 50 ejemplares. Yo, por supuesto, estaba cagadita. Nos reíamos pensando que haríamos si veíamos a un jaguar o a una anaconda si estábamos así por unos cerdos. Cenamos, risas, cervezas y charla.
-Ana-

Reclamo
Llegamos a la playa de piedras y buscamos un buen tronco en el que sentarnos mientras esperabamos la noche. Pero la noche no quería llegar y tuvimos que entretenernos con lo que teníamos en la mano, conversaciones. Una vez anocheció Rive conectó su parlante para reproducir el reclamo de un ave nocturna, el tutu, que canta como si fuera un borrego vomitando la cena. Desgraciadamente no pudimos verla porque no hizo caso del reclamo. Es un ave territorial y al oir a otro tutu en la zona suele acudir para expulsarlo. En esta ocasión, con toda seguridad, se encontraba lejos y no oyó la imitación.
-Luis-

LXXIII (31/10/07) Manu, PE

2009-01-01T09:40:00.000-08:00

Manu, Perú
Hoy después de desayunar espléndidamente (panqueques) recogimos y nos fuimos en barca hasta Atalaya, y de ahí en autobús, de vuelta por los bosques hasta Cuzco.
Paramos varias veces una de ellas en una plantación de coca.
El viaje fue pesado pero nos teníamos preparado un premio para todos: cenar en un restaurante español. Cuando llegamos nos dimos el tiempo para una ducha y nos volvimos a juntar para ir al restaurante. Comimos tortilla, calamares, pan tumaca, brochetas, bravas...todo regado de cervezas y risas. El restaurante pertenece a un catalán afincado en Cuzco desde hace 10 años, muy cachondo. Por si quereis visitarlo el restaurante se llama "Kachivache".
Nos despedimos de los holandeses y quedamos con las chicas mañana.
-Ana-

Bubu-boboso
Llegamos al dormido pueblo de Atalaya en el que nos estaba esperando Bubu, el conductor de autobús que había de llevarnos al Cuzco. Era un hombre con una calva incipiente, de unos 45 años y una bonita barriga. Desde su última aventura lo llaman Bobo o Boboso. Por lo visto, uno de los días anteriores, él, dos guías y un cocinero, al terminar su tour y dejar a los turistas en los hoteles habían decidido tomar unas cervezas. Debieron de multiplicarse como ratas las botellas vacías. Debió de llegar alguna copita de pisco, incluso. Debió de calentarsele la boca a alguno y propuso visitar el protibulo. Allá se fueron, con uno de los vehículos de la empresa. Tomaron cuatro prostitutas y las metieron en el pequeño autobús. Se repartieron como buenamente pudieron. Las putas llevaban alguna sustancia en los pezones y los cuatro cayeron dormidos como piedras. Amanecieron sin ropa y sin cartera, dentro del autobús, cuando la mujer de Bubu entró alarmada y los encontró allí, borrachos y congelados, aparcados en un callejón oscuro. Ella se había preocupado por la mañana, al ver que su marido no llegaba a casa. Llamó a la empresa donde le dijeron que ya habían llegado la tarde anterior y que los huéspedes estaban en sus hoteles desde hacía más de doce horas. Ella tomó un taxi para ir al almacén donde guardan los carros de la empresa y vió el pequeño autobús aparcado en una bocacalle. Mandó parar al taxista y subió para ver el penoso espectáculo.
-Luis-

LXXIV (01/11/07) Cuzco, PE

2009-01-01T09:35:00.000-08:00

Cuzco, Perú
Hoy es el día de los muertos. La gente se va a los cementerios a comer y beber con sus difuntos. Nosotros (Luis, Ana, Gema, Rocio y yo) nos compramos pizzas y coca-cola y nos fuimos en un taxi al cementerio. En la puerta, un cartel que prohibía la entrada con comida y bebida. Comimos en una placita enfrente y entramos después. No era lo que esperabamos, pero fue igualmente interesante ver la decoración de las tumbas y los trabajillos que se crean en torno a este día (gente que alquila escaleras de mano, músicos ambulantes, pintores de tumbas, etc...).
Paseamos por los alrededores viendo los puestos con comida típica de este día, lechoncitos y cuys (una especie de conejito de indias). Jugamos al futbolin y a otros juegos que habían montado en la calle. Bajamos paseando y nos tomamos un café, es día de fiesta y se nota en la ciudad dormida.
Cenamos en San Blas, un barrio muy bohemio, en un café muy bonito y nos despedimos. Nos dió mucha pena pero quizás nos encontremos en otro punto de Perú o en España. Echaremos de menos las risas.
-Ana-

LXXV (02/11/07) Lima, PE

2009-01-01T09:30:00.000-08:00

Cuzco-Lima, Perú
Hoy viajamos a Lima. Veinte horas de autobús. Por la mañana nos dimos el último paseo por la Plaza de Armas y comimos en un balcón de la misma plaza. A las cuatro tomamos el bus.

Masaje (foto perdida)
El colorido mercado de Cuzco siempre está abarrotado. Hoy entramos por una de las escaleras laterales, en la que hay también vendedoras esporádicas de cosas pequeñas, como caramelos o cordones de zapatos. Dos ancianos ocupan parte de la estrecha y sucia escalinata. Ella está sentada tres o cuatro niveles por encima de él y tiene el pie descalzo. Él masajea con vigor el pie desnudo. Ella tiene cara de alivio, de gusto. Él de concentración en la tarea. Ambos llevan ropas quechua y deben rondar los setenta años.
-Luis-

LXXVI (03/11/07) Lima, PE

2009-01-01T09:25:00.000-08:00

Lima, Perú
Llegamos a Lima a las doce. Nos acomodamos en el hostal. Compramos algo para comer y nos fuimos a ver el mar, desde que estuvimos en Brasil no habíamos vuelto a verlo, casi dos meses, para una gijonesa eso "ye mucho tiempu".
Estuvimos en un parque llamado Parque del Amor, en donde los bancos (tipo parque Güell) estaban decorados con poemas de amor. Recorrimos un paseo hasta un centro comercial muy bonito, integrado en la montaña frente al Pacífico. Tomamos una cerveza en una terraza viendo la puesta de sol.
Seguimos el paseo por Miraflores (un barrio residencial muy tranquilo que nos recordó al de Botafogo en Rio) hasta llegar a una Plaza de donde salía música de salsa. Nos acercamos pensando que había alguien tocando, cuando nos encontramos con un montón de viejitos bailando a todo ritmo. Fue muy divertido verlos disfrutar desmelenados.
-Ana-

LXXVII (04/11/07) Lima, PE

2009-01-01T09:20:00.000-08:00

Lima, Perú
Hoy es domingo, un día raro para estar en una ciudad nueva. Compramos unos sadwiches y bajamos a la playa. Dimos un larguísimo paseo por la arena y comimos. Subimos a un parque miraflorino y dimos otro gran paseo hasta llegar al Parque del Amor. Había unas vistas magníficas del mar y del sol sobre él. Tuvimos mucha suerte porque el día estuvo claro y soleado, así que los parques y la playa estaban llenos de gente disfrutando del domingo. Y nosotros, como los demás, domingueando. La verdad que no nos apetecía hacer otra cosa.
Nos sentamos en el verde a ver los parapentes saltar de la montaña. Escribimos un rato y volvimos al hotel. Ya de noche salimos a cenar al Parque Kennedy.
-Ana-

Piedras (foto perdida)
Las playas de Miraflores están sembradas de piedras; grandes cantos rodados que el mar arrastra arriba y abajo incansablemente, como un sísifo burlón con un sonido que, no sé porqué, me abre el apetito.
Ya estamos en primavera y el sol convierte el día en agradable. Es domingo y muchos limeños pasean por aquí. Todo el que se sienta en la playa acaba por agarrar una piedra y por tirarla al mar. Es un impulso irrefrenable, un vértigo al que se acaba sucumbiendo. Algunos, incluso, parece que sólo vinieran a eso: un padre con dos niños recopila un cargamento en los bolsillos de sus bermudas (que tiene que sujetar con ambas manos para que el peso no se las baje hasta los tobillos) para ir al espigón a tirarlas contra el agua.
-Luis-

LXXVIII (05/11/07) Lima, PE

2009-01-01T09:15:00.000-08:00

Lima, Perú
Salimos decididos a conocer el centro de la ciudad. Está lejos de Miraflores, por lo que compartimos un taxi con un par de chicos del albergue (con uno de ellos llevamos coincidiendo en todas partes desde Bolvia).
Todos nos decían que Lima no merecía la pena. Incluso en un blog la definían como "Lima es una megaciudad megafea". Nosotros, en cambio, le estamos encontrando su encanto.
La Plaza de Armas es muy grande, dicen que la más grande de toda Sudamérica, y muy bonita. Está rodeada de edificios coloniales de color amarillo con balcones de madera y la coronan la Catedral y el Palacio Arzobispal. El Palacio de Gobierno nos deleitó con un cambio de guardia de lo más llamativo.
El resto del día lo dedicamos a pasear y pasear descubriendo edificios, balconadas, ventanas enrejadas, en cada rincón. El ruido y la contaminación son lo peor de esta "megaciudad".
Cenamos en el Parque Kennedy de nuevo, el famoso ceviche limeño: exquisito pero un poco picante para mi gusto.
-Ana-

Guacamayo chino
Por encima del ruido de la ciudad, en uno de sus puntos más bulliciosos, el Barrio Chino, se eleva un graznido desgarbado y repetitivo. Me asomo a la puerta de la tienda en la que estamos comprando gel y cepillos de dientes y miro al cielo, miro también a ambos lados de la calle peatonal. En una esquina del edificio de enfrente, sobre la cornisa, un enorme guacamayo da la espalda a todo el mundo. Muchos ni siquiera miran hacia arriba, como si fuera algo normal verlo allí. Unos pocos, en cambio, cruzamos miradas de sorpresa.
Entro en la tienda, a llamar a Anita para que lo vea. Al salir ya no está, pero me doy cuenta de un detalle que antes había pasado por alto. Toda la esquina del edificio favorito del loro está completamente cagada, con trayectorias que la recorren siempre partiendo desde el mismo, como un ramillete de guano en posición invertida.
-Luis-

LXXIX (06/11/07) Lima, PE

2009-01-01T09:10:00.000-08:00

Lima-Trujillo, Perú
Nos vamos de Lima rumbo a Trujillo, nuestro siguiente destino. Trujillo es una ciudad colonial situada al norte de Perú. Nuestra primera opción era recorrer el norte visitando varias ciudades poco turísticas, pero parece que las carreteras no están muy bien y con el comienzo de la época de lluvias hay muchos desprendimientos. Por eso sòlo iremos a Trujillo.
Perdemos todo el día en el autobús: salimos a las doce del medidía y llegamos a las diez de la noche. Sólo nos dió tiempo a comprar algunas cosas y cuando llegamos fuimos directos al hotel.
-Ana-

Los colores
Lima es un tiradero de casas a medio hacer, la mayoría, sin revocar. Tardamos más de una hora de salir del nucleo urbano. A parte de Miraflores, a parte de la zona centro, ...el resto parece ser una mancha uniforme. Todo es gris-marrón. Todo es del color del polvo y del humo de los carros. Los colores se van de Lima porque la pátina del tráfico los devora y tienen miedo. Los limeños necesitan conocer dónde se van sus colores. Parecen perdidos, si no.

Laderas
La carretera está dominada en ambos sentidos por camiones y autobuses que parecen pequeños juguetes en la distancia, comparados con la gran ladera de arena que cae hacia el mar como un azucarero derramado. Las montañas se deshacen y da la impresión de que el caminar de un pequeño roedor en su cima pudiera provocar una avalancha.

Aves
Parece que es la hora de la pesca y miles de aves marinas se han echado a volar. Desde la carretera se ven como si resbalasen sobre la sucia superficie del mar. De vez en cuando, alguna se eleva y cae en picado, zambullédose por completo. Las olas forman blancos frentes que avanzan hacia la playa. Los pájaros, acompasados, forman negras ondas en dirección opuesta.

-Luis-

LXXX (07/11/07) Trujillo, PE

2009-01-01T09:05:00.000-08:00

Trujillo, Perú
Dormimos hasta tarde y nos tomamos el día con calma. Desayunamos, compramos comida para hacernos unos bocadillos y caminamos hasta el centro (el hostal está un poco lejos).
En Trujillo hay pocos turistas y es más cómodo pasear, más tranquilo, sin gente que te atosigue ofreciéndote tours, guías, comida, etc... Pero tiene sus inconvenientes, nos comimos unos bocadillos en la Plaza de Armas (aquí las ciudades tienen plaza de armas en lugar de plaza mayor) y todo el mundo nos miraba, llegamos a pensar que estaba prohibido comer allí.
La plaza y el centro en general son muy bonitos. Las casonas coloniales con ventanas enormes y enrejadas aparecen por doquier. Sus colores llamativos dan un tono alegre a la grandiosidad de las construcciones.
Visitamos un museo del juguete y nos tomamos una cerveza en un café que parecía que estábamos en París en 1940.
Compramos comida y vino y cenamos como reyes en el albergue. El vino peruano era como mistela, pero justo cuando pensábamos en lo horrible que estaba, llegó un americano a hospedarse y preguntó dónde podía tomar un vino antes de acostarse. Le ofrecimos el nuestro y se tomó una copa con nosotros y las mujeres del albergue.
-Ana-

Catedral
El monaguillo y el sacristán de la catedral de Trujillo tienen una apuesta en marcha para matar el aburrimiento de mañanas y tardes.
El edificio, en su interior, es poco motivador para los visitantes. Es muy oscuro, frio, con decoración escasa y fea y un retablo principal un poco ridículo de tan pequeño. Así que la mayoría de los turistas entran, dan cuatro o cinco pasos, no reconocen nada llamativo y vuelven a salir.
El monaguillo cree que de aquí a la misa de Navidad nadie se va a sentar más allá de la fila número veinte (más o menos a la mitad de la iglesia), ni siquiera las pocas beatas trujillanas que vienen con cierta asiduidad.
El sacristán, confiado, ha apostado la colección de hostias con formas de mujeres desnudas que el mismo fabrica.
-Luis-

Casa
El eje comercial de la tranquila (en apariencia, porque aquí todo tiene rejas) ciudad de Trujillo es la calle Pizarro. A una sola cuadra de la Plaza de Armas, en esa linda calle, está la mejor casa colonial de la ciudad. Todos los libros hablan de ella como de una auténtica joya.
Yo crecí familiarizado con las cámaras fotográficas y con idiomas extraños porque siempre que iba a ver a mis abuelos maternos había turistas que solicitaban ver el patio, sus corredores y sus ventanas. En aquel tiempo el número de visitantes no era muy alto, pero aún así todos sin excepción pasaban unos minutos contemplando la casa.
Desde hace doce años ya no pertenece a la familia y ya no se puede visitar su interior. Yo tengo ya sesenta; una edad en la que los deseos parecen diluirse en una especie de niebla y se van distanciando de uno. Supongo que terminarán por desaparecer, finalmente.
Paseo a diario por delante de la casa de mis abuelos, porque vivo apenas dos cuadras más allá y me gusta venir aquí a recordar. Mi esposa murió hace tiempo y sólo me asaltan ya recuerdos de la infancia. A medida que me hago mayor vienen a mí de forma más vívida. Muchos de ellos están atados a los muros granate de esta enorme casona, así que sentarme en este banco, justo enfrente, me ayuda a desenterrarme a mí mismo; un yo que tenía por completo olvidado.
Si cierro los ojos puedo ver nítidamente la fuente de granito rosa que presidía el patio, rodeada por grandes macetas jardineras y pequeños tiestos colocados con un orden extraño, como de revoloteo de golondrina, del que sólo era capaz mi abuela. Uno veía aquella montaña de cerámica colorida, aquel tropel de plantas, de sombra, de sol, de agua,... y le parecía estar en medio de la sierra.
Sobre el duro granito dejé uno de mis colmillos, en una ocasión, y dos días en cama con una fiebre delirante y una brecha que hizo falta cerrar con diecisiete puntos, en otra. En el reflejo, mi propio reflejo en el agua tranquila, ensayé mi primera declaración de amor, que resultó ser la única, de tanto éxito que tuve.
Fue un revés de esos que la vida se guarda para después de una explosión de felicidad lo que obligó a mi abuelo a vender la propiedad. Justo a la semana siguiente de la boda de mi hija menor, mi tío realizó una inversión muy desafortunada e hizo falta el dinero para respaldarlo. Mi abuelo no lo dudó y se mudó a nuestra casa (mi abuela ya había muerto por aquel entonces; la tradición de mi familia es de longevos varones y frágiles féminas). A los pocos meses también él se consumió, yo creo que por la tristeza de no tener a los turistas cerca, posando junto a las rosas de su amada esposa. Se había pasado los últimos años de su vida contando a los visitantes cómo habían construido la casa: piedras traídas del palacio del Conde Palo Sanjuán, en Lima; granito rosa chileno, que formó parte de un gran molino y por eso su pulido era exquisito; madera tallada en las columnas del patio, un trabajo del mismo escultor semiciego que había realizado el antiguo retablo de la catedral del Cuzco.
Como dije al principio, mis deseos se diluyen en una especie de yogurt al que, por inercia, llamo vida y, también por inercia, vivo. Pero, a pesar de la falta de fuerza, deseo con todas mis fuerzas que el banco brasileño que compró la casa de mi abuelo quiebre. Me da igual que muchos trabajadores se vayan a la calle,... como si se van todos ellos,... me parecen estirados y antipáticos y nunca se muestran interesados por la historia del lugar en el que todos los días permanecen por más de ocho horas. Quiero que la municipalidad o el estado se hagan cargo de la casa y vuelvan a abrirla al público. Quiero que mis recuerdos de niño vuelvan a volar libremente por los corredores y las frescas habitaciones. Quiero que mis recuerdos salgan por fin de la caja fuerte de última generación en la que los tienen metidos desde hace doce años.
Así, como se lo cuento a usted, se lo cuento a todos los visitantes que se sientan en este banco, frente a esta hermosa casa, con la infantil esperanza de que alguno de ellos me ayude a desear, porque a mí ya me va costando.
-Luis-

LXXXI (08/11/07) Trujillo, PE

2009-01-01T09:00:00.000-08:00

Trujillo, Perú
Dormimos muchísimo, desayunamos y tomamos un bus hacia Huanchaco. Huanchaco es un pueblo costero de pescadores, muy famoso por los caballitos de totora. Éstos son embarcaciones hechas con totora y con ellas salen a pescar y a hacer surf. Es la misma totora con la que se hacen las islas flotantes del lago Titicaca, sirve para todo. Parece fácil navegar en ellas, pero debe de ser muy difícil mantener el equilibrio y no caerser al agua.
Paseamos por la playa que es muy larga. Me acordé mucho de mi abuelo viendo a los señores coser las redes de pesca, de pequeña me pasaba tardes enteras mirando como las cosían en Figueras.
Hacía sol pero también vientecillo frio así que no nos atrevimos a quedarnos en bañador ni a bañarnos.
Comimos en una terraza ceviche de mariscos y arroz con langostinos: la vida del mochilero no es tan mala.
Seguimos paseando y hartándonos de fotografiar los caballitos de totora.
Volvimos a Trujillo.
-Ana-

Dios es amor
Para ir a Huanchaco hay que tomar un colectivo atiborrado. Anita y yo nos sentamos en lugares separados; yo en primera fila. Después de llevar un rato avanzando por las descolonializadas calles del extrarradio trujillano, me tocan al hombro y al girarme veo que una señora de unos setenta años, que estaba sentada detrás de mí, algo alejada, se había incorporado y me gritaba al oído "Cristo te ama mucho y te bendiga". Yo le regalé una amplia sonrisa, pero no me sentí tan inspirado como para responder. Ella se volvió a sentar, algo bruscamente, y yo me giré de nuevo hacia delante. A los pocos minutos entraron dos madres con sus respectivos bebitos en brazos y mi compañero de asiento y yo nos levantamos para cederles nuestros asientos. Ellas, y otros pasajeros, no tardaron en bajarse así que pudimos sentarnos de nuevo, pero en lugares diferentes.
Yo le iba dando vueltas a la frase de la anciana, pensando que quizá había visto en mí algo que la indujo a decirme eso. Como los extranjeros tenemos fama de ateos y despendolados en todos los países del mundo, a lo mejor la señora había descubierto en mis ojos una semilla de bondad, un principio de algo por donde comenzar mi redención. Puede que mi aspecto, barbudo, delgado, de tipo occidental, le haya recordado a la estereotipada imagen de su Jesucristo y por eso se sintiera impelida a pronunciar esas palabras con forma de abrazo.
Delante de ella, en ese momento, iba sentado un muchacho joven, grandote, peruano hasta el tuétano y, por supuesto, sin barba. Ella le tocó en el hombro con insistencia, se incorporó ágilmente de su asiento y le gritó al oído "Cristo te ama mucho y te bendiga".
-Luis-

LXXXII (09/11/07) Trujillo, PE

2009-01-01T08:55:00.000-08:00

Trujillo, Perú
Estamos hechos unas marmotas. No sé qué nos pasa que desde hace una semana nos levantamos tardísimo. ¿Dónde quedaron los días de Brasil en que nos levantábamos a las 6 de la mañana? Fuimos a visitar las ruinas de Chan Chan, la ciudad de adobe más grande del mundo. Precisamente debido a que las construcciones son de dicho material, es muy difícil conservarla. Los muros están lamidos por el tiempo y el agua. Comparado con otros sitios arqueológicos que hemos visto éste es muy original en sus formas y motivos ornamentales.
Volvemos a Trujillo y comemos en un restaurante llamado Asturias. Me quedé con las ganas de conocer al dueño, que era asturiano. Estaba decorado con láminas enmarcadas de la Nueva España de fotografías antiguas de Oviedo.
Después, lo de siempre: paseo, internet, compras para la cena,… la diferencia es que dormiremos en el autobús de camino a Huaraz.
-Ana-

Clínica
La avenida España circunvala el centro histórico de Trujillo. Es, en casi todos sus puntos, un importante lugar de intercambio de pasajeros entre colectivos, de paso de peatones; de venta ambulante, por tanto.
Puedes encontrarte señores con un pequeño cajón de madera que sólo venden un tipo de dulce muy popular en Trujillo, color calabaza. O una camioneta convertida en restaurante, con una mujer constantemente agachada en la parte trasera, caminando entre potas y cacerolas, sirviendo comida caliente a personas sentadas en taburetes (el “restaurante” se llama “la camioneta roja”, por si alguien se anima).
Sin embargo, nos llama la atención un puesto singular. Con chapa metálica han construido una caseta portátil. Está pulcramente pintada de blanco y tiene, como las barraquitas de feria desde las que se dispara a imposibles objetos en movimiento, un pequeño mostrador. Sobre él, acodados y charlando animadamente, hay tres hombres: dos del lado de dentro y uno del de fuera. Una alegre música suena, procedente del interior. No hay otra actividad empresarial más allá de un hermoso rótulo, colocado en la parte superior del mostrador y en los laterales del carrito, que reza, como si en sí mismo fuera el final de un simpático chiste: “clínica de pelotas”. También hay un balón, mal dibujado.

Viringos
Son animales peculiares. Anita dijo, no sin algo de razón, que parecían una mezcla entre perro y toro. En realidad son perros, pero sin pelo; de muy pequeña estatura , con un cuerpo algo asalchichado y poco gracioso y una cara severa de rasgos demasiado humanoides. Cuando de pequeño me imaginaba al temible perro de Baskerville, lo dibujaba en mi mente exactamente así pero un metro más alto.
Su mayor habilidad, gracias a la cual han logrado salvarse de una extinción segura, es el mimetismo.

Viringo saltando entre las construcciones de adobe

Viringo orinando en la esquina

Viringo de espaldas, única forma de que su poder mimético desaparezca

-Luis-

LXXXIII (10/11/07) Huaraz, PE

2009-01-01T08:50:00.000-08:00

Huaraz, Perú
Llegamos a Huaraz a las siete de la mañana. Fuimos al hostal y la señora, muy amable, nos dejó entrar a esa hora a nuestra habitación y descansar. Dormimos hasta las doce y salimos a conocer la ciudad.
La Plaza de Armas está reconstruyéndose y nos costó mucho encontrar un parque donde sentarnos a comer unos bocadillos. Por lo poco que hemos visto, Huaraz es una ciudad pequeña y sin encanto. Fue destruída por el terremoto de 1970 y ahí debió de perder su hermosura. La Cordillera Blanca es su máximo atractivo. Montañeros y escaladores de todo el mundo vienen aquí para disfrutar de sus nevados. Nosotros nos vamos a conformar con hacer algún trekking sencillo porque, a parte de que no estamos en forma, llueve cada día.
Visitamos alguna agencia y ya preparamos el plan para los tres días siguientes.
Paseamos sin rumbo. Cenamos demasiado. Dormimos como ceporros.
-Ana-

LXXXIV (11/11/07) Huaraz, PE

2009-01-01T08:45:00.000-08:00

Huaraz, Perú
Vamos al Nevado Pastoruri. Como no hay otra forma de llegar, tenemos que ir con un tour. Este nevado está en la Cordillera Blanca, a 5400 metros sobre el nivel del mar. Nos fueron enseñando algunas cosas interesantes por el camino. Vimos una pequeña fuente de aguas gasificadas, pinturas rupestres bastante maltratadas y un tipo de planta que vive 50 años y florece una vez en su vida (18000 flores y tres millones de semillas). Esta planta llega a medir 15 metros.
Llegamos, antes que la tormenta, a la subida del Pastoruri. Había que subir a pie como una hora, yo para no cansarme demasiado (por el mal de altura sobre todo) el primer tramo lo hice a caballo. Los lugareños te suben a sus caballos y te llevan trotando. Era mi primera vez y me gustó, aunque me acompañó todo el rato el temor de que se desbocara en cualquier momento. Dejé el caballo y me reuní con Luis, que subió andando. Muy despacito fuimos subiendo. La gente bajaba descompuesta. Había cargadores que te podían llevar a borriquito por unos soles, pero mi dignidad me impidió subirme a uno de ellos. Llegué arriba un poco mareada y sin aire, pero entera.
El glaciar era precioso, con cuevas donde el hielo se volvía de color azul, mereció la pena el esfuerzo.
El mareo y el dolor de cabeza me duró todo el día, Luis como una rosa.
Bajamos, comimos tarde en un restaurante de camino y el día no dio para mucho más.
-Ana-

Cargadores
Al comienzo de la ascensión al Pastoruri se puede ver un cartel pintado a mano que anuncia las tarifas establecidas por los cargadores. Niños, mitad que adultos.
Subes, poco a poco, para no forzar mucho la patata, que ya baila desaforada sólo con pestañear. Estamos a cinco mil metros. Ves como muchos de los que bajan lo hacen apoyados en sus compañeros, con náuseas y dolor de cabeza. Oyes las quejas, los suspiros, las frases entrecortadas por la respiración demasiado agitada. Adelantamos a los que creen no poder más, que se sientan en cualquier roca cogelada para recobrar fuerzas.
En medio de ese ejército de heridos por la altura, como buitres olfateando la debilidad, oyes repedida mil veces la pregunta "¿La cargamos, señorita?"
-Luis-

LXXXV (12/11/07) Huaraz, PE

2009-01-01T08:40:00.000-08:00

Huaraz, Perú
Nos levantamos temprano y tomamos un busito a Yungay, un pueblo pequeño a unos cincuenta kilómetros de Huaraz. De ahí, un taxi a las lagunas del valle de Llanganuco, 28 km. El valle es muy bonito y desde él se pueden divisar varios nevados.
El taxi nos dejó en la laguna más alejada y nosotros fuimos caminando hasta la segunda laguna por una pista entre paredes de roca y árboles.
La segunda laguna tiene el agua azul turquesa y un sendero que la bordea. Tiene más o menos un kilómetro de largo. Paseamos e hicimos fotos de los nevados de la Cordillera Blanca. Comimos en unos puestos de gente local, maíz y huevo y nos pusimos en marcha, pues queríamos bajar andando por el sendero María Josefa. Fue un paseo de una hora y media hasta el puesto de control. Todo el rato al ladito del río, entre los árboles y, más arriba, las montañas. Me gustó mucho.
Nos costó media hora de espera que alguien nos bajara al pueblo desde el puesto, pues la mayoría de los vehículos eran turísticos y bajaban llenos. Tuvimos oportunidad de bajar en un camión que se ofreció a llevarnos, pero cuando subí las escaleras de la caja me arrepentí. No había forma de meterse ahí, a no ser saltando. Por fin, y con la ayuda del guardaparque, un taxi compartido nos llevó a Caraz. Es un pueblo muy tranquilo en el que nos comimos un helado en la plaza y regresamos a Huaraz.
Y para completar este bonito día, nos dimos una fiesta gastronómica en la cena.
-Ana-

LXXXVI (13/11/07) Huaraz, PE

2009-01-01T08:35:00.000-08:00

Huaraz, Perú
Otra vez nos vamos de excursión. En realidad el pueblo de Huaraz no tiene nada pero sus alrededores son fascinantes.
Fuimos a la parte de la Cordillera Negra (paralela a la Cordillera Blanca, pero al otro lado del río Santa) a montar a caballo. Salimos desde un pueblo llamado Yungar, con Eder, el encargado de los caballos y guía. Mi caballo, color canela, se llamaba Canelo y el de Luis, blanco, Cenizo. La primera parte fue todo un camino de subida. Llegamos a un punto donde teníamos unas vistas de la Cordillera Blanca magníficas. Allí estuvimos comiendo y haciendo fotos.
Fue muy interesante también la charla con Eder, sobre su vida y sus costumbres en este pueblito panorámico.
El paseo fue una lucha entre mi caballo, el líder, y el de Luis, el viejo. Canelo no soportaba que Cenizo lo adelantara, así que cuando se acercaba echaban los dos a correr al galope y yo, desprevenida, no hacía más que gritar.
La bajada fue más emocionante, si cabe, porque el camino era un estrechísimo sendero por la ladera de la montaña. La altura, vista desde el caballo, impresionaba doblemente.
Regresamos con todo el cuerpo dolorido, caminando como vaqueros. Descansamos en el hostal, pues esta noche viajamos a Lima.
-Ana-

LXXXVII (14/11/07) Pisco, PE

2009-01-01T08:30:00.000-08:00

Huaraz-Lima-Pisco, Perú
Nueve horas de viaje a Lima. Cambiamos de autobús y otras cuatro horas a Pisco, donde sucedió el terremoto de Agosto. Llegamos a las doce de la mañana. Nos dejaron en la Panamericana y ahí nos recogió un taxi porque el acceso a la ciudad está limitado para autobuses. Las casas que vemos desde el taxi están destrozadas. Hay tiendas de campaña y carpas por todas partes. Ingenuamente habíamos pensado que todo estaría en un estado más avanzado de reconstrucción.
El hotel lo encontramos por internet y lo reservamos por teléfono. Lo que no sabíamos era que casualmente era uno de los pocos que seguían en pie.

Dejamos las cosas y fuimos a buscar un sitio para comer. Sólo había un restaurante vivo. Por supuesto, comimos en él.

Paseamos y todo parecía en estado de guerra. Los hospitales son de campaña, las casas prefabricadas, escombros por todas partes. Las iglesias están derribadas y bajo los escombros de una de ellas ciento cuarenta personas murieron mientras estaban en misa.

Después de tres meses no hay rastro del alcalde ni de las ayudas monetarias. La gente está descontenta y desilusionada, mientras, viven en la calle sin agua ni luz.

La ciudad no puede ofrecer mucho a los turistas, así que mañana nos iremos.

-Ana-

LXXXVIII (15/11/07) Huacachina, PE

2009-01-01T08:25:00.000-08:00

Pisco-Paracas-Huacachina, Perú
Vamos a Paracas, a 20 Km de Pisco por la costa. De ahí tomamos una lancha a motor que nos lleva a las islas Ballestas, una reserva natural donde habitan miles de aves, leones marinos y pingüinos.
El viaje fue muy bonito y pudimos ver delfines saltando alrededor de un barco pesquero y miles de cormoranes volando en bandadas en busca de comida.
Las islas están sólo habitadas por dos personas, que son los guardianes. A parte de ellos nadie puede pasear por ella, sólo rodearlas con la embarcación, desde donde ves los animales.
Los pingüinos nos parecieron simpatiquísimos por su forma de moverse; los lobos marinos, nos recordaron a San Francisco y los pelícanos, aquí, son mucho más esbeltos que los que tantas veces vimos en México: despeinados y poco estilizados. Disfrutamos mucho.
De regreso a Pisco charlamos un rato con unos compañeros de hotel y nos contaron que habían estado en Ica haciendo sandboarding (surf en la arena). Nos dieron la información suficiente como para cambiar nuestros planes y hacer una parada allí.
Salimos de Pisco a las 11, en un autobús atestado de gente. Dos horas después estábamos en Ica, donde tomamos un taxi a Huacachina, donde se practica el surf. Es un oasis pequeño en medio de un desierto de dunas muy altas.
Nos acomodamos en un hotelito muy bonito con una gran terraza mirando al lago situado en el centro del oasis.
A las cuatro salimos al desierto en un "coche de tubos" (buggy). La velocidad que alcanza es muy alta y por las dunas el paseo se convierte en una montaña rusa. Después de varios gritos por mi parte, el piloto se paró en lo alto de una duna y nos dió unas tablas dce snowboard. Nos explicó como usar las tablas y yo fui la primera en tirarme y lo hice tumbada boca abajo sobre la tabla. Es una subida de adrenalina increible. No dejé de gritar en toda la bajada, me reí muchísimo. La segunda vez, cuando llegué abajo salí despedida y di varias vueltas sobre mi misma. Nos reímos todos mucho. Después más subidas y bajadas con el buggy y a cada rato parada en una duna mayor que la anterior para deslizarnos. La última era demasiado para mi y no me tiré.
Comenzó a atardecer y estuvimos en medio del desierto embelesándonos con el ocaso.
Fue la mejor experiencia hasta ahora, aunque esto también lo pensé con el canoping, el caballo, las cataratas, Uyuni...
Fuimos a cenar relajadísimos después de la descarga de gritos y risas. Nos volvíamos a reir recordando los detalles. Antes de dormir dimos un paseo por la ciudad-oasis.
-Ana-

Fotografías

-Luis-

LXXXIX (16/11/07) Nazca, PE

2009-01-01T08:20:00.000-08:00

Ica-Nazca, Perú
Antes de irnos a Nazca visitamos un viñedo artesanal. Después de que los españoles trajeran las viñas en esta zona, crecieron el número de plantaciones dedicadas a este cultivo. Hacen varios tipos de vinos y de pisco (el orujo nacional).
Nos explicaron todo el proceso de elaboración de los distintos alcoholes y degustamos varios de ellos.
Llegamos a Nazca después de dos horas de autobús. En la estación nos esperaba Pepe Ortega, amigo del señor del hotel de Pisco, para acompañarnos y ofrecernos un precio muy asequible por el sobrevuelo en avioneta de las lineas. Llegamos a un buen acuerdo, incluso nos llevó a un hotel y negoció por nosotros el precio de la noche.
El resto del día lo utilizamos en pasear, escribir y cenar en un balcón de la plaza de Armas.
-Ana-

XC (17/11/07) Nazca, PE

2009-01-01T08:15:00.000-08:00

Nazca, Perú
Antes de ver las lineas fuimos a un cementerio de la cultura Nazca (2000 años de antigüedad), donde vimos varios enterramientos con momias y objetos de la época.
Después fuimos directos al aeropuerto y montamos en una avioneta con capacidad para cuatro personas (incluido el piloto). Parecía un juguete, parecía imposible que eso tan pequeño pudiera volar. Para mi fue una experiencia más emocionante el paseo en la avioneta que la vista de las lineas. Cada vez que avistábamos una de las famosas figuras, el piloto se acercaba y la sobrevolaba varias veces dando vueltas sobre ella. Esas bajadas y vueltas dejaron mi cabeza y mi estómago como una batidora.
Las lineas en sí mismas me decepcionaron un poco. No se veían tan claras como yo pensaba y las dimensiones desde arriba no se aprecian demasiado. Creo que al verlas tantas veces en libros y documentales les restó encanto.
De ahí nos llevaron a ver un taller de cerámica artesanal, donde realizan réplicas exactas de las piezas originales de la cultura Nazca. Utilizan los mismos procedimientos y materiales que los antiguos, incluso restauran piezas para museos. No nos pudimos resistir y compramos un recuerdo. También visitamos un ingenio donde se realiza el rescate del oro de las rocas extraidas en las minas.
Rápido recogimos las cosas del hotel, comimos y otro autobús hasta Arequipa, último destino de Perú.
-Ana-

Colibrí

XCI (18/11/2007) Arequipa, PE

2009-01-01T08:10:00.000-08:00

Arequipa, Perú
Llegamos a la una de la mañana a Arequipa. Nos acostamos y cuando estábamos casi dormidos comienzan a sonar las ventanas. Empezaron a temblar los critales y la cama se movía. Luis y yo nos despertamos del todo. Yo me abracé a él y en décimas de segundo, teniendo en cuenta que habíamos estado en Pisco y el reciente terremoto en Chile, pensé que era el comienzo del fin. Pronto todo volvió a la normalidad. Entonces nos planteamos qué habríamos hecho en caso de un temblor mayor. Yo me dormí, cagada de miedo. Por la mañana pensamos que quizá habíamos exagerado y simplemente había sido un camión grande pasando por la calle, pero no era un camión. Más tarde confirmamos que había sido realmente un temblor.
Desayunamos en la terraza del hostal, al solecito, y salimos a pasear. Arequipa es una ciudad hermosa, con muchas casonas de la época colonial, de balcones corridos, pisos muy altos y construida con piedra sillar color blanco. La plaza no acaba de ser bonita. Es grande y poco acogedora. Dedicamos la mañana a caminar con calma. Compramos comida y la comimos en la azotea del albergue, viendo la ciudad desde arriba. Después, como un domingo cualquiera, nos tiramos en la cama a ver una película en la tele, no todo va a ser cultura.
Salimos por la noche a cenar.
-Ana-

Una plaza
A veces, muchas veces, resulta difícil determinar qué hace de un sitio un lugar agradable o qué lo vuelve frío, incómodo, desangelado; qué te empuja a estar un rato más o qué mano invisible te levanta por la solapa de la chaqueta y casi te obliga a marcharte.
La Plaza de Armas de Arequipa está presidida por una catedral algo chata, con dos torres demasiado alejadas entre sí, que ocupa todo el lateral norte. Los otros tres lados, quizá en un abuso de la simetría, están poblados de dobles arcadsas que sólo se diferencian en los locales que alojan. En el centro, árboles jóvenes proporcionan algo de sombra. La mayoría de los bancos miran hacia el exterior y unos pocos hacia la fuente central que, con pretensiones de lago, ocupa un espacio quizá excesivo.
Hemos estado en esta plaza por la mañana, por la tarde y por la noche y nuestros pasos siempre han terminado siendo cortos. Una cierta fuerza centrífuga nos iba alejando, primero de la fuente, luego de los bancos y árboles, para finalmente obligarnos a cruzar la calle empedrada y refugiarnos bajo los amplios soportales. Aquí parece que la fría simetría se rompe un poco y que los fijos ojos de los arcos que todo lo rodean y todo lo quieren conocer no son tan inquisitivos.
¿Y a ustedes? No se queden callados y, por favor, ayúdennos. A ustedes, ¿qué les parece la Plaza de Armas de Arequipa?

Piedra
Creo que son las canteras de las laderas del volcán Chachani las que contribuyen a la belleza de la Ciudad Blanca de Arequipa. De ellas se lleva extrayendo la piedra fundamental de esta ciudad desde hace casi quinientos años. Los edificios coloniales, grandes casonas y enormes e imponentes palacios de una sola planta tienen características arquitectónicas propias, especialmente elegantes: sobrios y sólidos muros corridos con ventanas grandes en los pisos inferiores y pequeñas a mayor altura; patios sombríos y sin corredores; tejados planos.
La nobleza de la piedra arequipeña nace de su imperfección (está llena de huecos y pequeños poros, de manera similar -en la lógica distancia- al mármol travertino) y de su amabilidad con el cincel (favoreciendo la creación de esas portadas barrocas que salen de la nada, de la línea pura que riza como un golpe de aire antes de una tormenta).
Es una piedra extraña: cálida al tacto y fresca a la vista, blanda para su trabajo y sólida ante los terremotos.
-Luis-

XCII (19/11/07) Arequipa, PE

2009-01-01T08:05:00.000-08:00

Arequipa, Perú

Antes de nada, hoy fuimos al médico porque yo llevaba un mes con el estómago mal y con fiebre a ratos. Había ido a dos médicos, había tomado medicación y seguía igual. No estaba mal, pero sí incómoda. Decidí ir a un gastroenterólogo directamente e ir acompañada de mis heces en un bote para que las analizaran. Pues bien, tengo amebiasis: amebas alojadas en mi colon. Se transmite por vía oral y pudo ser el agua o algún alimento infectado. Me dio medicación y espero que con esto se acaben las molestias. Salimos contentos porque no es nada grave y no se trastoca ningún plan.

Visitamos el convento de Santa Catalina. Es muy grande. De hecho, tiene seis calles dentro, todas con nombres de ciudades españolas. Luis hizo fotos preciosas en sus patios y pasillos. Después seguimos paseando viendo casonas y palacios, el mercado de San Camilo, otras iglesias y la catedral.

-Ana-

Devoción

Cuando, al cumplir sus quince años, la segunda hija de los Carranza-Goitia ingresó al convento, el joven Adrián Romero de Quintana, listos ya los trámites para su viaje a España -a completar su educación en Salamanca y Toledo- desapareció. No fueron hechos que la aristocracia arequipeña asociase entre sí, pero ambos dejaron una huella de tristeza y de ceniza. Ella era la joven más bella en las reuniones sociales, la más alegre. Él, el futuro dueño de la hacienda más próspera de todo el Perú.

El día de la despedida, Renata Carranza llevaba su mejor vestido, cortado para la ocasión en Buenos Aires. Su doncella cargaba con el ajuar necesario para la vida en el convento: hábitos de lino, sandalias de cuero, mantas de alpaca,... Su padre había depositado ya los veinte mil ducados de oro de la dote, así que las dos, niña y criada, noble y plebeya, azul y roja, se diluyeron para el resto de sus vidas en el misterio del convento, en la ciega ventana de un locutorio, una sola vez al mes.

¡Qué pena, esa cara tan linda! No volver a ver esos ojos con llama, esa grácil figura en los bailes. Los pretendientes secretos empezarían pronto a consolarse con candidatas menos celestiales, pero una pequeña esquirla de sus memorias estaría para siempre consagrada a esa temprana belleza enclaustrada.

En los salones de Arequipa, en cambio, en la misa de siete o en el paseo a caballo cerca del río, nadie echaría de menos a la doncella. Sin dote y sin vocación había acabado bajo la misma losa. Las celdas del convento eran amplias y contaban con varias estancias, entre las que se incluía una cocina. De ahí la necesidad de la criada.

Transcurridos más de siete años, la fuerza de la cadena de la vida había hecho pasar muchas otras bellezas por los salones de la ciudad y otros jóvenes apuestos e inteligentes se acaloraban en las tertulias del café universitario. El hermano de Renata, en un viaje a Lima, descubrió en las escaleras de la catedral a la que había sido doncella de su hermana, auxiliando a una lánguida y estirada señora extranjera.

Cuando todo se supo, el prometedor futuro del señorito Adrián terminó acuclillado en la esquina de una celda, otra celda, en la prisión de Lima, pocos años después. Ese fue el precio por haber corrompido la paz y la armonía de Santa Catalina y haber violado la prohibición de sus puertas. Jamás volvió a ver a su Renata, que se arrojó dos veces desde el tejado de la iglesia. La primera se rompió un brazo y el pómulo derecho. La segunda, el cuello. Llegó a vivir 59 años en el silencio, obligado por sus votos, y la quietud, obligada por su parálisis. La misma habitación y el mismo cielo raso, ligeramente agrietado, que había compartido con su amado en secreto fueron, por orden de la madre superiora, su penitencia más cruel.

-Luis-

XCIII (20/11/07) Cabanaconde, PE

2009-01-01T07:55:00.000-08:00

Arequipa-Cabanaconde, Perú

Uno de los atractivos de la provincia de Arequipa es el Cañón del Colca. Éste es el segundo cañón más profundo del mundo. Por un camino de paisajes cambiantes y con música tradicional de la región, llegamos a Cabanaconde, donde hay varios miradores para poder ver pasar los cóndores a la altura de tus ojos. Las mujeres aquí van vestidas con su traje tradicional, que es el más bonito que hemos visto hasta ahora: Falda larga, sobrefalda, chaleco y gorro, todo ello decorado con bonitos bordados.

Cabanaconde no es un sitio muy turístico: aunque llega bastante gente a ver el vuelo de las aves, no todos se quedan a dormir. Nosotros nos quedamos una noche en un albergue de pueblo. Comimos en el restaurante de los mismos dueños un menú a base de sopita y carne de alpaca.

Después de comer dimos un paseo, salimos del pueblo y llegamos a un mirador cruzando entre campos de cultivo. Estuvimos varias horas observando el cañón. La distancia al río es de 1200 metros, por lo que la visión es impresionante. Nos acomodamos con la esperanza de ver pasar algún cóndor. Cuando yo ya estaba aburrida y renegando, apareció uno. Vuelan aprovechando las corrientes de aire, así que van planeando tranquilos. Pareciera que simplemente vuelan por placer. Pronto se unió otro mayor que volaba más alto. Estuvieron varios minutos yendo y viniendo, paseándose ante nuestros ojos, muy cerca. Una sensación muy relajante, su vuelo nos transmitía una paz inmensa. Estábamos sólos y había un silencio mágico. Fue fascinante. Nos fuimos satisfechos.

Como en el pueblo la oferta de restaurantes es muy escasa, volvemos al mismo en el que comimos. Iluminados por velas y al calor de una chimenea, volvimos a cenar la sopa de la comida.

-Ana-

XCIV (21/11/07) Cabanaconde, PE

2009-01-01T07:50:00.000-08:00

Cabanaconde, Perú

Nos levantamos temprano, tomamos un bus y fuimos a la famosa Cruz del Cóndor, un mirador donde aseguran que todas las mañanas se ven los cóndores pasar. Estuvimos desde las siete y media a las diez y media de la mañana y sólo vimos la mitad de uno. No llegó a subir, sólo lo vimos pasar por debajo de nosotos. Había decenas de turistas y la mayoría se fue sin ver ni siquiera esa pequeña mitad. Nosotros ya habíamos tenido nuesta ración el día anterior.

Volvimos al pueblo y desayunamos como campeones. De ahí, bajamos todo el cañón para llegar a un oasis, como aquí lo llaman, que es una especie de terraza cercana al río. Sólo se llega a pie o con mula y no hay electricidad. Nos llevó dos horas y media y muchos lamentos. El "camino" era horrible, de polvo y piedras. Nos caímos alguna vez y los pies y las rodillas se resintieron bastante.

Por fin llegamos.
Nos habían dicho que el alojamiento era básico. Paso a describir el concepto "básico": suelo de tierra y polvo, paredes de caña con una separación de cuatro centímetros entre cada una, una cama con somier de caña y una puerta que no cierra. Nos damos un baño en la piscina y nos sentamos en el césped, rodeados de montañas como nunca habíamos estado.
Cenamos con el resto de los huéspedes, también un menú básico.

-Ana-

El camino

El ruido del río

Antes de la plaga, el oasis estaba tan poblado que apenas cabía nadie más. Las chacras eran pequeñas, de unos diez metros cuadrados, y cada familia subsistía con lo que aquellos árboles producían. La fruta de los oasis de la parte baja del río Colca era muy apreciada, hasta en Lima. Los burros y las mulas subían las cosechas hasta Cabanaconde y de ahí se llevaban a Arequipa, también en mula, porque aún no había carretera.

Cuando empezó la infección y las hojas ennegrecidas de los árboles goteaban aceite, la gente comenzó a marcharse. La fruta era pequeña y mala. Juan decidió aguantar, con la esperanza de que sólo fuera una mala temporada. Trabajaba las chacras abandonadas y así compensaba la baja producción.

A los seis años, la suya casi era la única familia que permanecía en el fondo del cañón. El hambre se dejaba sentir casi de continuo y Juan se rindió. Llegó a Cabanaconde y alquiló todas las mulas que encontró (siete). Amontonó a su esposa, a sus hijos y a sus suegros junto a las pocas pertenencias que aún no habían vendido y se fue a Arequipa. Allí encontró un departamento pequeño en el que alojarse momentáneamente. En realidad era una habitación de una vieja casa. La cocina y el baño debían compartirlo con otras cinco familias.

Juan habló con varios conocidos y no le costó encontrar un nuevo trabajo. Su esposa sabía coser, así que podría ayudar con los gastos.

Todo iba a estar bien. Vivirían un poco apretados, pero estaban todos y estaban juntos. Tenían sus cosas con ellos. Iban a poder comer caliente cada día, incluso ahorrarían un poco y no tardarían en mudarse a un sitio mejor. Aún así, Juan era incapaz de conciliar el sueño en las noches. Después de 37 años, le faltaba por primera vez el ruido del río.

-Luis-

XCV (22/11/07) Cabanaconde, PE

2009-01-01T07:45:00.000-08:00

Cabanaconde-Arequipa, Perú

Luis se fue a las siete de la mañana y subió andando. Yo desayuné y me fui a las ocho, porque subí en mula. Fuimos la mujer del mulero y yo, cada una con una mula. En realidad, la mula en la que iba ella la pagué para Luis, por si nos lo encontrábamos a medio camino destrozado. El caso es que llegó arriba antes que nosotras.

Al subir en mula, tuve más tiempo para disfrutar del paisaje y del valle, aunque a veces se veía demasiado cerca. La mula se aproximaba al borde del precipicio buscando donde pisar mejor y yo tenía que mirar a otro lado.

Lo mejor de todo el recorrido fue la charla con la mulera. Hablamos de su vida, del machismo, de la mujer en los pueblos. La mujer trabaja en el campo, atiende el ganado, limpia la casa, hace la comida, se ocupa de los niños, carga la leña, vende en los mercados. El hombre trabaja fuera de casa ocho horas y llega a casa o al bar y se sienta a beber. Como siempre, la mujer es el motor del país.

Llegué arriba cansada como si hubiera caminado. Nos refrescamos un poco y cogimos un bus con destino a Arequipa. Llegamos allí a las 6:30. Cenamos en una crepería francesa y dimos un paseo nocturno.

-Ana-

El Cañón del Colca

XCVI (23/11/07) Arequipa, PE

2009-01-01T07:40:00.000-08:00

Arequipa-Arica, Perú
Visitamos la iglesia de San Francisco, un edificio del que no me voy a acordar dentro de tres días. Paseamos por el barrio de San Lazaro, que recuerda las típicas calles andaluzas: estrechas con paredes blancas y geranios rojos en las ventanas. Hicimos alguna compra y nos fuimos a coger el autobús hacia Arica. Cuando llegamos a la oficina de la estación de buses, nos enteramos de que habían anulado el viaje porque éramos los únicos pasajeros. Es la segunda vez que nos pasa esto y, como la primera, nos enojamos infinitamente con la señorita de la ventanilla y, como la primera, no sirvió de nada y, como la primera, tuvimos que comparar otro billete con otra compañía.
El resto del día bus, pelicula de lucha (como siempre), bus, paisajes desérticos corriendo y más bus. Para romper la rutina ocurrió una situación de lo más extraña. El bus se paró en un pueblo y una señora con billete hasta ese punto se negaba a bajarse; quería continuar viaje pero no tenía dinero para pagar la diferencia. Tanto el conductor como el revisor intentaron que abandonara el autobús. Había personas que querían pagarle el resto del pasaje, pero lo que se descubrió finalmente fue que ella utilizaba esa técnica para viajar más barato. Era una asidua de esa empresa y ya la conocían. Ella no se bajaba y el conductor no iba a continuar con ella a bordo. Después de cuarenta minutos y gritos y acoso de algunos pasajeros, yo entre ellos, conseguimos que se fuera y así seguir con nuestro viaje.
Llegamos a Tacna, frontera con Chile, de ahí tomamos un taxi compartido con el que cruzamos la frontera y llegamos a Arica.
Salir de Perú, fácil, pero entrar en Chile lleva un montón de controles de aduana evitando que entre fruta y comida. La preciada pupusa, que de tantos malos ratos nos libró, se quedó en una papelera de la frontera.
Llegamos al destino final a las diez y media (dos horas más que en Perú) y nos acostamos.
-Ana-

XCVII (24/11/07) Arica, CH

2009-01-01T07:35:00.000-08:00

Arica-San Pedro de Atacama, Chile
Nos levantamos tarde y desayunamos el pan de siempre con la mantequilla de siempre y la mermelada de siempre. Nos fuimos a informar de los horarios y días de salida hacia San Pedro de Atacama para hacer conexión con Argentina. Conseguimos billete para hoy hacia San Pedro y para el martes hacia Argentina. Tuvimos suerte, pues en verano hay mucho turismo local en esta zona.
Paseamos por la calle principal y comercial de Arica, que nos recuerda un poco más a España. Las terrazas, el vermut, el solecito. Comimos en una terraza las típicas empanadas.
Fuimos caminando hacia las playas del sur por un paseo marítimo sin nada especial. Llegamos a la playa La Pisona y aunque no era demasiado bonita, estuvimos allí, al sol, sentados un par de horas. Después subimos al Morro (un cerro en pleno centro) desde el que se puede divisar toda la ciudad, el puerto y el mar.
Regresamos a la calle peatonal, a cenar antes de coger el bus. A las nueve y media ya estábamos embarcados rumbo a San Pedro.
-Ana-

Arica en color

-Luis-

XCVIII (25/11/07) S. Pedro de Atacama, CH

2009-01-01T07:30:00.000-08:00

San Pedro de Atacama, Chile

Viajamos toda la noche y llegamos a San Pedro de Atacama a las diez de la mañana. El hostal es una casa con patio y todos los cuartos alrededor de éste tienen una pequeña terracita. Todo de adobe, muy bonito y acogedor. Lavamos ropa a mano, compramos comida y cocinamos en el hostal.

Dimos un paseo por el pueblo. Todas las casas son de adobe. Las calles, de pura tierra. La iglesia, blanca inmaculada y la plaza, arbolada y sombría. Es el sitio perfecto para pasar un fin de semana tranquilo y olvidarte de todo. Contratamos en una agencia una excursión para esa misma tarde, así que después de una pequeña siesta nos fuimos a la aventura. Primero vimos parte del desierto de Atacama. Paseamos por una quebrada repleta de vegetación por donde corría un río. Era como una vena abierta de vida corriendo por la aridez más honda. El verde resaltaba sobre el naranja de la tierra y la arena.

Conocimos el pueblo de Toconao y nos dirigimos al salar. Después de haber estado en el Salar de Uyuni, cualquier otro se queda corto, pero aún así tuvo su encanto. Disfrutamos del atardecer y de los volcanes de los Andes anaranjados por la luz. Otra vez vimos flamencos. Regresamos a San Pedro ya de noche.

Compramos todo lo necesario para cocinar una tortilla de patata. Yo soñaba con ella desde por la mañana, pero al final lo que comimos fue un revuelto de papa. Las sartenes no servían.

-Ana-

Sin sol

Regresábamos en autobús de ver la magnífica puesta de sol en el Salar de Atacama, sobre la laguna Chaxas. El cielo, en su lado oeste, tenía una pegajosa tonalidad anaranjada, aún bastante luminosa. Por el lado este, el negro iba apoderándose del azul.

Al acercarnos a San Pedro los algarrobos se recortaban contra el cielo y el negro absoluto de sus perfiles convertía, por el contraste, en luminosa la mezcla naranja-azul del horizonte. Los algarrobos parecían ausencias, elementos faltantes que alguien, seguramente un niño al hacer las tareas de la escuela, había tijereteado blanda y pacientemente.

-Luis-

XCIX (26/11/07) S. Pedro de Atacama, CH

2009-01-01T07:25:00.000-08:00

San Pedro de Atacama, Chile

Nos levantamos a las tres y media de la mañana y a las cuatro vinieron a buscarnos para ir a ver los géiseres. El viaje fue de dos horas por la desértica puna, todavía de noche. Altura: 4320 metros. Temperatura: -8ºC. Llegamos al campo geotérmico, todo el suelo manaba humo blanco. El agua que había en el suelo hervía constantemente. Es algo extraordinario. Aprendimos la diferencia entre fumarola (salida constante de vapor de agua, en forma de chimenea), géiser (salida intermitente de agua y vapor, suelen ser periódicos) y fuente termal (salida constante de agua caliente que forma una piscina natural).

De regreso fuimos parando por el desierto para ver aves, vicuñas, avestruces y todo animal que se nos cruzaba. Paramos en un pueblo de la puna en donde no había nadie. Todo muy interesante, pero cansado.

Dormimos una siesta y paseamos por el pueblo. Después de cenar y antes de que el sueño nos venciera de nuevo salimos para observar las estrellas.

-Ana-

Fumarolas

Uno no se acostumbra del todo. A pesar de llevar meses caminando por y entre volcanes; a pesar de llevar meses recorriendo ciudades que han sufrido, en el mejor de los casos, una demolición completa por causa de un terremoto; a pesar de llevar meses contemplando fenómenos como aguas termales, lodos en ebullición o géiseres. Uno no se acostumbra del todo y, cuando está uno en medio de una llanura dominada por un volcán enorme al que le salen pelos de loca en forma de fumarolas por unos cuantos agujeros, uno se siente chiquito y, paradógicamente, sólo quisiera ser grande, muy grande, para alejarse a grandes zancadas de allí.

Amanecer de luna

Camino con dificultad en la oscuridad casi total de la noche. Trato de localizar, con la ayuda de una pobre linterna, un lugar desde el que poder contemplar bien el cielo estrellado. Me alejo del pueblo todo lo que puedo. Parece que el desierto de Atacama es especialmente bueno para eso, por la falta de humedad en el aire, lo que facilita la visibilidad.

Tengo un pequeño mapa celeste arrancado de una revista. Busco y rebusco y no soy capaz de ver nada. Necesito encontrar un punto, una referencia que me ayude a tirar del hilo y situar todas las constelaciones. El cinturón de Orión me da la clave y, cuando estaba ensimismado descubriendo una por una las distintas agrupaciones de estrellas (Taurus, Andrómeda, Acuarius,...), aparece un pico de una enorme luna sobre la línea de volcanes, al noreste.

Con bastante rapidez va ascendiendo y, con la misma rapidez, una intensa luz ilumina las ondulaciones del desierto. Parece que hoy es su primer día de menguante, porque le falta un pedacito para estar completa.

Estoy subido a un montículo y mi sombra se alarga más de diez metros hacia atrás.

Las estrellas se difuminan y pierden intensidad. Las constelaciones más cercanas a la Luna son difíciles de distinguir ya.

Me descubro conteniendo las ganas de orinar. Un interno sentimiento integrador con el entorno, mi propia parte de naturaleza, me empuja a mear allí mismo, de cara a la luna saliente, en comunión con todos los hombres y todas las cosas. Eso al menos pensaba yo, pero no sé si también las dos chicas inglesas que descubrí sentadas apenas a unos metros a mi derecha.

-Luis-

C (27/11/07) San Salvador de Jujuy, AR

2009-01-01T07:20:00.000-08:00

San Pedro de Atacama, Chile-San Salvador de Jujuy, Argentina

A las diez de la mañana cogimos un autobús a San Salvador de Jujuy, en Argentina. Fue un viaje de nueve horas pero no se hizo nada pesado porque el paisaje era precioso. Cruzamos la cordillera y fuimos por el altiplano y luego por la quebrada de Humahuaca.

En el bus sólo íbamos turistas, pues es bastante caro, pero la ventaja es que las ventanas eran panorámicas, así que se veía todo como en una pantalla de cine. Cuando llegamos a San Salvador de Jujuy no encontramos cajero ni a nadie que nos cambiara pesos chilenos por pesos argentinos, así que no pudimos tomar un taxi para ir al hostal. Caminamos como doce cuadras cargados con las mochilas.

Salimos a conocer la ciudad y a buscar un cajero. Ya era de noche cuando tomamos la calle Alvear y nos asalta un joven diciendo que es policía (nos enseñó su placa y su carnet). Nos dice que tenemos que colaborar como testigos en el registro de unas personas y que lo acompañemos. Le digo que no, gracias, que no queremos, que somos turistas. Él dice que no podemos negarnos y que nos puede llevar a la comisaría y detenernos si no queremos colaborar. Nosotros, que ya no nos fiamos de nadie y menos que diga que es policía, le decimos que nos lleve a la comisaría a hablar con otro policía. Nos lleva y otro, mayor y más coherente, nos explica que la ley les obliga a realizar registros con testigos. Nosotros le insistimos que somos turistas y que sería mejor que lo hicieran con un ciudadano argentino. Él asiente, se disculpa y nos deja ir. Otra anécdota "policial" para la colección.

Seguimos nuestro paseo y nos sentamos a cenar en una terraza de una calle peatonal que nos recuerda mucho a España. Son casi las once de la noche y la gente está por la calle comprando, tomando algo, es una ciudad con mucha vida.

-Ana-

Trayecto

Vemos en primer lugar y en primer plano el volcán Licancabur y su hermano elevándose desde un lecho amarillo de ichu, a 4500 m.s.n.m. Cruzamos, de oeste a este, todo el altiplano: zonas húmedas en las que una hierba baja y dura crece y las llamas pastan con tranquilidad; salinas de diferentes tamaños (la carretera cruza la mayor de ellas y se pueden ver los camiones y los trabajadores blancos de sal); pequeñas poblaciones, muchas de ellas abandonadas con las casas de piedra sin tejado, semiderruidas.

Cuando llegábamos ya a la parte oriental de la cordillera las nubes que venían de la zona baja, empujadas por vientos cálidos, se amontonaban para tratar de pasar al otro lado. Algunas, algo deshilachadas, como asomadas por encima de una barandilla, lo conseguían.

Después comenzamos a bajar un zig-zag interminable que los locales llaman la Cuesta de Lipán. Desde la parte de abajo comienzan a verse las quebradas. Montañas de material arcilloso y pedregoso que se deslavan y erosionan con las lluvias, dejando al descubierto sólo la esencia, el esqueleto. Forman paisajes estilizados y extraños, como si fueran decorados superpuestos realizados por un obsesivo dibujante.

Pasamos por Purmamarca y entramos en la quebrada de Humahuaca, mucho más colorida pero igual de erosionada, agrietada, efímera. El rio Grande posee un cauce gigantesco, a pesar de que él, en esta época, apenas tiene dos metros de ancho.

Al continuar descendiendo nos encontramos con montañas más dóciles, que permiten que los verdes pastos y los oscuros árboles trepen sobre ellas y las cubran.

Finalmente alcanzamos la zona del valle, fértil, verde, blanda, poblada, fácil en la que se encuentra la ciudad de San Salvador de Jujuy.

-Luis-

CI (28/11/07) San Salvador de Jujuy, AR

2009-01-01T07:15:00.000-08:00

San Salvador de Jujuy, Argentina

Lo primero que hicimos hoy fue ir a varias agencias para alquilar un coche. Queremos hacer una ruta por los valles del norte, los valles calchaquíes.

Después volvemos a luchar con los cajeros, que sólo dan trescientos pesos (65 euros) diarios. Parece que es así en toda Argentina. Comprobamos que sólo dan esa cantidad pero no al día, sino cada vez que sacas. Los del banco estaban equivocados.

Después fuimos a comer a una café muy chic y nos pusimos al día con el blog en un ciber con más de 100 computadoras.

Paseamos por las comerciales y bulliciosas calles y aunque la ciudad no tiene mucho que ver, nos resulta agradable y familiar. Cenamos en el hostal amenizados por la inacabable charla de un biólogo francés que hace sus prácticas en las yungas, la selva montañosa del norte de Argentina.

-Ana-

Fotografías

Hombre-anuncio

Calle comercial

-Luis-